Lanzarote - Okinawa - Korea 2011

From Lanzarote to Okinawa

Mon, 28 Feb 2011 17:52:18 +0100

I should have started this trip on December but there were a few reasons to postpone it.
While visiting Lanzarote in December I noticed the following writing on the back of a bus seat (see the pic), the said belongs to the cuban poet “José Martí” : “If you don´t know where to go, there won´t be any way that lead you at a certain place” (“si no sabes a donde ir, no habrá camino que te conduzca a lugar alguno”).
That sounded to me close.
At that moment I was hesitating between several countries for before arriving Okinawa, the only destination I had decided since the beginning.
Places I have thought were the Philippines, Vietnam, India or Dubai, but why to visit them now? So finally I have focused in Japan, on my eleventh trip to this country, since the first I did in 1989 and also visit Korea the country I have become more interested due to its viccinity with Japan and the info I have received from koreans friends while walking “el camino de Santiago” from Roncesvalles to Santiago with them in two periods during the last two years.
I will visit Japan most southern point, Okinawa and also as always for sure I will become fascinated by the atmosphere and the people, the monuments and the gardens, the landscape and the modernity, including the Naha aquarium :) . But I will keep on intrigued for some inviolable distances that are also part of the assemble. Genotypes, fenotypes, CULTURE always play their role on civilization and its performing behaviour. Only challenging wills can go through or at least fight against this cultural distances. I try to do it.
Nevertheless I feel confortable in Japan and I appreciate how polite are their citizens, I guess the same for Korea although I have not visited before.
Korea has followed the steps Japan begun on the sixties obtaining a succesful development nowadays going even further than Japan in some industries.
Korea, historically was the bridge to the continent for Japan since Yayoi time 1000 years BC. I will do now this narrow Korea strait in only 3 hours and a half with the “beetle” JR hydrofoil.
Japan although year 2010 is ending this march, so not finished yet, seems to be recover weakly from long stagnation but this country is also focused in other intangible but not less interesting subjects.
Last week I attended to a conference in Casa Asia-Madrid where the spanish expert in Japaneese culture, Federico Lanzaco and some friends talked about many aspects of today´s Japan, one of them was the commitment Japan has now of just “be considered as an attractive country”. This purpose is longtime achieved in my case but I see in recent years how more and more spanish friends and people in general like to visit Japan, and how it appears on magazines often than before, always giving its very personal style, mark. So also I have noticed in recent trips more tourists there from other countries from Europe than in my previous trips during the eighties and nineties.
A few days ago I contacted Naha port authorities to ask a question, the personalized answer I received in consecutive mails ended in the last one as follow :

“Helping people is always my pleasure.

Please contact us anytime if you need help”.

It sounded good. No need to ask more questions due to the friendly IT systems and the most friendly help of japaneese friends I have.

Note:
Why the african boys of the picture ? Africa is also amid Lanzarote and Okinawa trip.

My trips to Australia

Wed, 3 Mar 2010 22:19:40 +0100

In 2008 I visited the east coast. After arriving just to celebrate the Australian day in Sydney I flew to Cairns in Queensland and from there I went going down by bus to Tully, then Townsville and so on to Mackay.
From Mackay I caught a fly to Brisbane and by plane also to Sydney, New South Wales capital.
That first trip continued to Canberra, Australian Capital Territory, following to Eurobodalla region, through the seaside, Batemans Bay, Narooma and also in Sapphire Coast, Merimbula. It tooked to me two months to get there. I spent the third month in Melbourne with a jump to Tasmania (Hobart, Launceston) sightseeing this island during one week before to come back to Madrid.

The second trip since November 2009 has lasted another three months up to February 2010. After a week in Singapore I have flown to Perth, Western Australia capital, and from there I have gone to South Australia capital, Adelaide. I have repeated Sydney, Canberra and spent a whole month at Narooma, my favourite place in Australia up to now. But on the way back to Sydney I added a new place, Wollongong, third biggest city in New South Wales.

My goals are always the same, to take photographs of the most important spots in the cities including visits to libraries, galleries and museums, nature in and around, and of course to contact with the people everywhere to enjoy them and to have an idea about how is their life or to gather any interesting information which defines to me the country.

If everything is OK I have already scheduled my third trip, although far away from now, during summer 2012, because this is the best season for the Northern territory with visits to Darwin and Kakadoo park, jumping west to Broome and the Kimberley region and east to Torres Strait and also inner outback with iconic and holly Uluru as final destination then.

You can find 23 writings from the first trip scrolling down, as entries in this section.
And some more from the second trip clicking here.
I regret that most of them are only in spanish. If you are learning this language you can improve trying to read it, in that case I hope you enjoy it. Otherway sorry I want to translate “in my english” but it will take to me a lot of time.

There are 48 clips uploaded with pictures from the first trip and 45 more from the second. All of them can be watched through the screen winter 09-10.

Mis viajes a Australia

Wed, 3 Mar 2010 22:07:36 +0100

En el 2008 visité la costa este. Llegue a Sidney justo a tiempo para celebrar el dia de Australia y desde allí volé a Cairns en Queensland para ir descendiendo por la costa con paradas en Tully, Townsville y Mackay.
De Mackay tomé un vuelo a Brisbane y también por avión regresé a Sidney, capital de New South Wales.
En ese viaje de nuevo por tierra, con autobuses, seguí a Canberra, capital de Australia -ACT-, y de nuevo a la costa de Eurobodalla, Batemans Bay, Narooma y también en la Costa Sapphire, Merimbula.
El recorrido hasta ese punto fueron dos meses, el tercero lo pasé en Melbourne con salto de una semana a Tasmania (Hobart, Launceston) antes de mi regreso a Madrid.

El segundo viaje lo empecé en Noviembre del 2009 y ha sido también de tres meses hasta Febrero de 2010. De pasada, una semana en Singapur, entrando por Perth, capital de Australia Oeste, y desde allí a la capital de Australia Sur, Adelaida.
He repetido Sidney, Canberra y pasado un mes entero en Narooma, mi lugar favorito de Australia hasta hoy. De vuelta a Sidney he añadido un nuevo lugar a mi periplo, Wollongong, la tercera ciudad del estado de New South Wales.

Mis objetivos son siempre los mismos, fotografiar los lugares más significativos de las ciudades, incluyendo visitas a bibliotecas, museos y galerías de arte, sin olvidar la Naturaleza y los alrededores. Por supuesto contactar con la gente para pasarlo mejor, saber como viven, acercarme a su forma de ver la vida y conseguir siempre información que me vaya dando forma a ese país.

Si todo va bien he programado ya mi tercer viaje, aunque aún muy lejano, durante el verano de 2012, la mejor estación para ir al Territorio Norte con visitas a Darwin y el parque Kakadoo, con dos saltos, uno al oeste a Broome, la región de Kimberley, y otro al este al estrecho de Torres y claro está por fin el Outback, el interior, el Australia profundo con la icónica y sagrada Uluru como último destino de ese viaje.

Hay 23 escritos del primer viaje, bajando con el scroll, como entradas en esta sección.
Y algunos más del segundo si haces click aquí.
Algunos del primero son sólo en “mi inglés”. (Las correcciones son bienvenidas).

Del primer viaje hay subidos 48 clips con fotos y del segundo 45, todos ellos accesibles desde winter 09-10.

May in Japan / Kyoto

Tue, 23 Jun 2009 22:36:25 +0200

In may I have done my tenth trip to Japan since 1989 I did the first one.
This one has been very different by comparison with those first busy trips, holding a rail pass and crossing the country from one corner to the other, highlighting in my guide all places I shoud visit and then marking ticks all they had visited.
This time first I established in Osaka -fourteen days-, long period for this city if we considere I had spent there four days maximum other times to see Dotonbori, the castle, Suntory Museum...
So once the most important topics of the city I had visited in my previous trips I focused in some special events inner as the interesting SUJIMOTO Hiroshi exhibition, within precious fossil shapes, “Histoy of History” in the ISOZAKI Arata designed National Museum of Art, or the popular Midosuji Festival, a parade with different demonstrations of music, sport, art... stands from the sponsors and food stalls.
But most of this fortnight I travelled out of the city -although not so far- visiting again the Himeji castle, Kobe chinatown, Nara, due to Kempyosai, and new places for me such as Koyasan the sacred Mountain with hundreds of temples, shrines and hundred of thousands tombs or Wakayama city, an small harbour, capital of prefecture, that merges its castle with a naive zoo in a beautiful park and also presents a singular touristic ressort, Villa Europa, a mediterranean atmosphere residential complex with an entertainment and dinning wide offer.
Fish and Tsukemono of plums and garlic are some of the specialtys you can taste there succesfully.

But my trip this time was thinking in Kyoto. I allways visit Kyoto. I enjoy there very much and all the time it surprises me with something new, I mean places I didn´t know.
Now I am going to offer an interesting business opportunity for free, “a lack in the global market”, I can´t mannage this idea but big travel companies, google, yahoo... and/or institutions could do.
It doesn´t exist any web which answer my tags : “works on/in monuments” or “monuments on/in works” and there is the opportunity. (both domains dot com are availables today).
This time on my way Ryoan ji, Kiyomizu dera and Ginkaku ji were on works. Happily I had been there several times before and also happily a JNTO guide warns me about Ginkaku ji so I have not been there on this trip.
I assume it looks an exhaustive work but maybe through Unesco or Culture Ministries of all the countries it wouldn´t be so difficult. They should open a big big file where every work on a monument should be registered on line with date begining and date ends and a great great map of the world could exhibit on an easy site “monuments on works”.
With new technologies it doesn´t seem an impossible task. An international cultural agreement/convention, open a register on line, provide some information of the works and thats all,
It would be honnest for the monument´s foundations/Managging Institutions to assume its temporary situation then people will decide if they go or not. I am sure they allready advertise in some media but my proposal once in hand of google, Unesco or both, would have bigger diffusion.

Well coming back to beautiful Kyoto.
My hotel was near to one of my favourites monuments, so I visited again the Nijo-jo unique horizontal castle, it was built in 1603 and was residence of Tokugawa shoguns.
It holds on its walls, sliding doors and roofs the most beautiful abstractions I have never seen as well as the imaginary tigers, mostly considering how old originally they were, all belonging to prestigious Kano School.
Unfortunately it is not possible to take pictures inside but the gardens and well worked gates.

I visit again the Imperial palace and Sento (retirement) gardens inner the huge precinct of both precincts in the city heart that encloses them walled off among big esplanades and forests.
I went twice there, the second to see the Aoi Matsuri, a Heian parade that celebrates same way since that period on 7th C. Chariots and citizens in Heian costumes start walking from the palace goes through the city passing by Shimogamo shrine to finish in Kamigamo shrine where I was waiting the arrival with my camera.
As the parade lasts hours, I shortcut with a bus and could see the begining and the end.

Few days before I had been in the Mikage Festival, sort of pre Aoi matsuri that took place in Shimogamo shrine.
I also went again in the city suburbs to the imperial villas of Shugakuin and Katsura, where the picture above was taken, sorry it is hard to write just one or two lines of any of them. They are both wellknown as models of gardening.

I coincide with Mifune Matsuri in Arashiyama, a boats procession in a beautiful scenery along the river framed by foggy mountains .

About temples/shrines and gardens I repeated some of the most well known such as Ryoan ji, Kiyomizu dera, Kinkaku ji, Chion in, Yasaka, the impressive thousands toriis of Inari but also smaller and beautiful I didn´t know like Shisendo, Shoden ji, Manshu in, Shoren in and further out of the city Kurama dera.
You can see my pictures and clips from all of them.

I did a short travel to Kanazawa to see again the Kenrokuen, considered one of the three most beautiful gardens of Japan, Korakuen in Okayama and Ritsurin of Takamatsu in Shikoku are the other two.
Another clip of the rest of the city shows the main spots, not few in this cultural city, The 21st Century Museum, the Omicho market, Oyama shrine -where I got surprised for an small garden with little hill, ponds and several bridges all styles-, Higashi chaya -the geishas district- and Nagamachi where are located the old samurai houses.

From Kanazawa I moved to Shirakawa go to spend one night under a roof gassho zukuri (praying hands), enjoying the japaneese confort of a minshuku, nice dinner provided.
I walked around, visit Wada house and take photos of houses and landscape of this Unesco world heritage town.

This is a resume of my trip to japan this year. Pictures are more eloquent. And of course the people...

Japon en Mayo / Osaka

Tue, 23 Jun 2009 20:16:16 +0200

Mi décimo viaje a Japón, veinte años después del primero en 1989, ha sido mucho más relajado que aquellos primeros, ansioso por recorrerlo de esquina a esquina, de marcar con mi mirada todos los monumentos que en mi guía, bien subrayada y leída antes de hacer el viaje, había fijado como importantes.
Ahora, escasos destinos, el mayor tiempo posible y en mi mínimo equipaje no hay lugar ya para libros, que no leeré, ni para guías que me monto yo mismo en el hotel -cuando descanso- viendo sites detalladas y actualizadas, salpicadas con algún blog que etiquete alguna referencia de la que en ese momento haga búsqueda.
Eso sí, mi mac para esas tareas, la cámara y todo el “cableado”, cargador, más enchufes polivalentes, abultan la mitad de mi trolley. La última parte de esta relación, lo diré en japonés, y valga la redundancia es la que más me “cablea”. Chiste malo :-)
Este año, el mes de mayo, un mes de menos lluvias en Japón, decidí establecer dos bases, Osaka y Kyoto.
Por Osaka en mis viajes anteriores, siempre había pasado deprisa, máximo dos o tres días rápidos para ver lo fundamental y ya, así que los 14 días de residencia de este año me han permitido disfrutar con tranquilidad de la simpatía de sus habitantes, de su comida variada y de calidad, de sus festivales -como el de Midosuji- y los de ciudades vecinas, como la romería “Makura matsuri” en Hirano con procesión de bambús gigantes, forrados de cojines de colores, y ágape con degustación de un muy entonante sake a media mañana o el jazz street music de Takatsuki.
Ceremonias como el Kempyosai en Nara, carpas ofrecidas dentro de bloques helados a los dioses del frio, rememorando a los mercaderes de hielo que solicitaban así su prosperidad, o las impresionantes mascaras de oro del Dainembutsuji.
Siempre con el asesoramiento de las eficaces guías de la JNTO.
Cuando visitas las oficinas de turismo (JNTO) estratégicamente situadas en las estaciones, nudos imprescindibles cada día para despegar, sales en un tiempo record con todo lo que necesitabas e ibas buscando, incluso más, depende de tu precisión para pedir.
En mi caso, el folleto de Koyasan -monte sagrado con cientos de templos y cientos de miles de tumbas-, amplia información de la región de Kansai, más detallada de las ciudades que me interesan, Wakayama, Nara, Kobe, Himeji, revista con los eventos señalados del mes, un “three day pass” para utilizar casi todos los medios de transporte excepto JR durante tres días en un mes , pero hay otras opciones, de un día o dos, otra sólo con JR (Japan Railways), información precisa de transportes y horarios. No diré que haya tantas compañías de trenes como aquí de autobuses, pero no existe monopolio y numerosas compañías privadas compiten con JR en algunos trayectos.
Con los transportes públicos, puntuales y rápidos, me desplazo desde el castillo de Himeji, patrimonio de la humanidad, hasta el barrio chino del gran puerto de Kobe, desde lo alto del monte sagrado de Koyasan -final con tren con cadenas- hasta el puerto de Wakayama, pequeño destino turístico que cuenta como atracción con una mezcla de Puerto Banus + Cannes + Rimini + Mykonos dividido por cuatro, se bate, se agita, adereza con una buena oferta de pescado y marisco, tsukemono* con famosas ciruelas y ajos de la comarca, y ahí está “Puerto Europa “.
Los 41 clips en portada -desde Salakot- más otros siete en youtube (más de 4.000 fotos y vídeos)completan mi recorrido fotográfico de este año por Osaka, Kyoto, alrededores de ambas, y una extensión de tres días a Kanazawa, donde destaca el Kenrokuen, considerado uno de los tres jardines más bonitos de Japón, y desde allí dos a Shirakawa go, poblado de casas estilo gasho-zukuri**, patrimonio de la humanidad.
De todos estos rincones y algunos más son testimonio gráfico los clips citados.
Tsukemono : encurtidos que se toman como aperitivo.
* Gassho-zukuri : casas con techos de paja en forma de manos rezando

Helsinki merges design and functionality

Thu, 24 Jul 2008 21:51:29 +0200

Pitagoras taught about bring the country to the city. If he had been alive today one of their examples would have been Helsinki. Lakes, sea entrances, bays, harbours, islands, hills, great parks, and of course buildings give shape to this city.
Helsinki area has 375 islands and almost 100 kilometers seashore, I have visited: Suomenlinna and Seurasaari´s islands.
Accesible by ferry, Suomenlinna is a sea fortress built in 1748, a 18th century example of european military architecture listed as Unesco world heritage. Four islands linked by bridges, two of them plenty of cafes, restaurants, shops, museums, library, church -where I listen a german choral concert-, there is even a submarine from the Second World War, Vesikko, plus an information centre. Some courtyards and walls of the fortress are visitable, also many galleries and tunnels that people walk with lanterns.
Seurasaari , is a 15 minutes bus ride from the city centre, then a wooden bridge leads you to a forested island with few paths around and inner. I visit the open air museum where to see different kind of constructions on wood, windmill, barns, church... I visit also the nudist area, a rocks and small sandy beach through a wood structure with male and female different areas . Cold Baltic water tonifies me for keep on exploring the city.

So on the way back to the city centre in Taka-Töölö -what a names and accents!- I stop at the Sibelius Park within the tubular sculpture from Eila Hiltunen dedicated to this musicien. Not far from there I walk to the 1952 Olympic Stadium with his white high tower -as a minaret-, work of the architects Yrjö Lindegren and Toivo Jänti.
The streets were almost empty, few people, few cars, and from time to time the trams but I walk up to Linnamäki, the atractions park, and I see everyone was there, just crowded. My watch indicates 8 pm, and it is a labour day but the families enjoyed the beautiful and longer sunny day. You could feel the high standard of life they have reached, for many of them this “tivoli” seems to be the district´s garden.
The sun sets around midnight so I adress to Kampï walking the Töölönlahti lake´s shore crossing the nice wintergarden, the Opera, and the well known Finland House, Alvar Aalto work, with controversial acoustic, as an Helsinki lady tells to me, much better, she says the acoustic in Temppeliaukio , where she reccommends me to listen some organ concert.
It is into a circle square, surrounded by houses, the round temple occupies a soft hill within a door, as a mine´s hole, to go into the excavated underground, inside the walls are rocks and the roof is made with glass windows striped by beams that support a circular copper -grid basket- dome. Outside you would consider a classic UFO has landed there. The big organ and the benchs are the only furniture. Amazing space !
Few blocks further is Kansallismuseo, thousands of items from the stone age to the recent days, this National Museum of Finland, designed by Gesellus, Lindgren and Saarinen, completed in 1906 is one of the best samples of the Finnish Art Nouveau, such as Kallion Kirkko (1912) from Lars Sonck, a luteran church in Kallio, whose tower is part of the Helsinki skyline.
The finnish lady I have mentioned above considers this style very heavy, she jokes when she says that only likes the bear guardian sculpture at the entrance of the Museum.
Apart from Temppeliaukio original church I have written above and the big Kallion kirkko there are three more temples we must consider, one is St. Johns Church (1891) where I had the opportunity to listen an organ´s concert played by Enrico Zanovello, the Uspenski cathedral finished in 1868, the biggest ortodox church in western countries, and the lutheran cathedral in neoclassical style, finished in 1852, dominating the Senate square .

The train station finished in 1909, once Eliel Saarinen abandoned a romanticist first project for a more rational one considering the purpose of the building, is one of the main references of this city.
Sharing square with the station is the Ateneum Museum, a three stories neoclassical building where you can find some Gauguin´s, Van Gogh´s, Rodin´s among interesting finnish such as Gallen-Kallela, Juhani Linnovaara, Albert Edelfelt, Eero Järnefelt, Magnus Enckell, Hugo Simberg, Valle Rosenberg, Omakuva or the sculptor Wäinö Aaltonen, all finnish artists news to me and very interesting.
The Ateneum displays each time an small fraction from the more than 20.000 items it collects, most of them from the golden age of the finnish art in the late decades of the 19 century.
Helsinki is a modern city whose center has interesting buidings such as the funcionalist Post Office, the classicist Parliament in front of the ultramodern Kiasma or the huge Liittopankki building among others.
Arkadiankatu, Mannerheimint, Aleksanderinkatu streets and the Esplanade promenade hold many of them.
Racionalist, classic, modern, neorenacentist, nouveau, constructions from the end of the 19 century or early 20 century, are occupied by Tennis Museum, Glass Palace, Round House, department stores such as Sokos or Stockman, beautiful Cafes as Strindberg or the Esplanade, theaters, restaurants like the italian-american Virgin Oil&co or the Academic bookshop from Alvar Alto.
Also modern and fashionable shopping centers have room as Forum or Kampi, the one that holds in its basement the bus station from where I leave to Porvoo, nice village, full of wooden houses beside the Porvdonjoki river.
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Most of the shop windows displayed creativity, No doubt is one of the few design´s cities of the world.
There is a Museum of Design I visited, where folk and contemporary has place but the design is in the streets, for example in Marimekko, a chain store that deserves you fun and original items where design and fuctionality merges, what is a common point in Helsinki.
Another strength is to be one of the cleanest city in the world. No pollution, green big areas, lakes, tracks for bycicles, trams... Aware of global climate changes.
But a weak point, it is terribly expensive and deserves a short variety of restaurants. With so bad weather most of the year people within so high standard of life and splendid houses invite or are invited to their homes instead to go out.
Helped by a Helsinki girl, who reccommended me good topics of the city, I found a very good one not so expensive, I did salmon grilled with vegetables and potatoes plus a glass of Cape Promise, south african white wine, 28 euros. The restaurant is called The Sea Horse.
Another measurement , medium capuccino and a croissant, never less than 5,80 euros.
So things like that if there is a nice day a good idea is to visit the Old Market and buy something to eat from the wide offer of marinated herrings, salmons, cods... and others delis, mostly related to sea. Walking distance from the market is the biggest park of Helsinki, Kaivopuisto, then choose a good place with sea view and enjoy both, sea and food.

Vilnius capital de la cultura 2009

Mon, 21 Jul 2008 21:46:22 +0200

Lituania se sabe hoy un pequeño país recién llegado, camisetas turísticas juegan con ello, por delante ¿where is Lithuania? y por detrás indicando su situación en el mapa de Europa.
No es raro que “Lithuania in the World”, revista de aeropuerto, tenga en su portada un jugador de baloncesto, deporte, icono vivo, que recuerda continuamente en los medios su existencia.
Cuando en 1989 el Instituto Nacional de Geografía de Francía determino que el centro de Europa estaba a 26 kilometros al norte de Vilna, Lituania registro en el Guiness esta medida y construyó in situ Europos Parkas, un museo al aire libre con cien esculturas de artistas de treinta países distintos. Hoy una de sus referencias promocionales.

Vilna capital del más antiguo de los tres estados bálticos, fundada en 1323 por Gediminas, Duque de Lituania, fue capital de un vasto territorio que se extendía desde Polonia hasta el Caucaso.
La Lituania de hoy ocupa 65.300 kilómetros cuadrados, unas dos veces Bélgica, y tiene 3.500.000 habitantes de los que 580.000 viven en su capital.
Sobre colinas, barrancos y llanos, entre arboledas, en la confluencia de los rios Neris y Vilna que le da nombre, se asienta esta ciudad. Equilibrada, tranquila, patrimonio de la humanidad (Unesco) desde 1994, tres años antes que Riga y Tallinn, está muy arreglada, es limpia y hasta coqueta.
Desde lo alto de la torre que queda del Castillo, en el monte Gediminas, al que se puede acceder andando o por un funicular, se puede ver que la ciudad, que abajo parecía tranquila, no lo debe ser tanto, su gran extensión, sus modernos rascacielos al otro lado del rio y otros en proyecto, hoteles , centros de negocios y comerciales, como el Europa en la avenida de la Constitución, su imponente torre de televisión de 326 metros -restaurante giratorio al uso- empiezan a dar la talla de la capital del país más extenso y habitado de las tres repúblicas ex soviéticas.

Su centro histórico, Senamiestis, entre calles adoquinadas y callejas empedradas, cuenta con 1.500 casas, palacios y templos catalogados de interés artístico.
Iglesias góticas como Santa Ana, hecha en madera en 1394 y reconstruida en ladrillo cien años después, qué Napoleón -cuentan- se hubiera querido llevar a París en la palma de su mano y junto a ella en el mismo estilo de ladrillo rojo, haciendo parte de los muros de la ciudad, la de San Francisco y San Bernardino, que añade elementos renacentistas y barrocos en su interior. Cerca de ellas el gótico renacentista igualmente de la de San Miguel.
Tesoros del Renacimiento como también el patio de la Universidad, las puertas de la Aurora, en que se venera un bonito icono de la virgen de los dominicos, o el Palacio Real que ultimada su restauración será inaugurado en el 2009.
Neoclásicos como la Catedral con el campanario separado (57 metros de altura) o el Ayuntamiento situados ambos ante espléndidas plazas, o el gigantesco Museo Nacional de Arte de Lituania.
Y sobre toda la ciudad una lluvia de barroco como la capilla a San Casimiro dentro de la propia catedral o numerosas iglesias en el más puro estilo: Santa Caterina, Santa Teresa, San Nicolas, De Todos los Santos, San Ignacio o San Casimiro entre muchas más.
Ortodoxa pero bastante heterodoxa para este tipo de iglesias por su decoración igualmente barroca, con moldeados estucados y esculturas, también muy a tener en cuenta es la del Espiritu Santo, úníca iglesia-monasterio que mantuvo el culto durante el periodo soviet.
La Universidad, junto al palacio presidencial, fundada en 1579 sobre un área de la ciudad perteneciente al Obispado, se compone hoy de trece edificios con otros tantos patios de diversas formas y tamaños. Habiendo ido creciendo desde su fundación alberga estilos diversos: gótico, renacentista, barroco y clásico, incluyendo en su conjunto la Iglesia de San Juan y el Campanario independiente. La extraordinaria puerta de la biblioteca en bronce conmemora la edición del primer libro lituano en 1510.

Dejando atrás las Puertas de la Aurora y la Filarmónica, en la parte alta de Senamiestis, desde la plaza del Ayuntamiento la calle Pilies, entre tiendas de lino y ambar -Lithuania produce el 80% de esta especial resina-, cafes de época, restaurantes y hoteles -como el NH en un histórico edificio-, nos lleva hasta la Catedral.
Y desde la Catedral hasta el moderno Parlamento (Seimas), kilometro y medio, se extiende recta y lisa la gran vía de esta ciudad, la calle Gedimino.
Teatros, entre ellos el Nacional con la icónica escultura de las tres musas: Drama, Tragedia y Comedia, cafés -uno de cada dos de la franquicia Double Café- restaurantes, Mac Donald´s -toda una institución en un soberbio edificio- y frente al parque Iukiskiy otra institución, nada que ver con el ocio, el cuartel general del KGB, hoy Museo de las Víctimas del Genocidio: cámara de ejecución, patio, celdas en los sótanos que se visitan junto a otras dependencias cubiertas con paneles que hablan de los trabajos forzados, las deportaciones, las resistencia civil, la guerra partisana... En términos del folleto explicativo del propio Museo, dando cuenta de las brutales represalias del régimen soviético, de los dolorosos y dramáticos tiempos hasta la independencia.

Además de degradados edificios residenciales de aquellos tiempos, parecidos a las que en las ciudades españolas se llamaban casas baratas en los 50 y los 60, presentes todavía sobre todo en suburbios de cualquier ciudad de estas ex repúblicas soviets hay otras huellas como las esculturas del “Green Bridge” , de realismo social con figuras anónimas de trabajadores, campesinos y estudiantes.
La curiosidad o el morbo por este turbio pasado ha sido también oportunidad para Malinauskas, rico empresario conservero de champiñones, qué en las inmediaciones de Druskininkai, en el paraje denominado Gruto Parkas, ha coleccionado decenas de esculturas y símbolos retirados de las ciudades de Lituania para dar lugar a una controvertida exhibición.
No obstante Lituania, según un informe de la Unión Europea, ha sido la más pragmática en sus relaciones con Rusia, lejos de las ofensivas declaraciones de la Presidenta de Letonia Vike-Freiberga, aquí los ciudadanos rusos si pueden votar, aunque este caso sea distinto al de Letonia pues solo representan el 10%.
También ha mostrado flexibilidad con el enclave ruso de Kaliningrado, situado entre este país y Polonia.

Su distanciamiento va por otros lados, son centroeuropeos con una mayor vinculación con Polonia.
Un idioma que se declina en latín y una religión católica predominante, aunque no exclusiva, son elementos que lo acercan a Occidente.
La judería, la sinagoga, recuerdan por otra parte la importancia judía de esta ciudad que fue llamada Jerusalen del Norte por su población de esta religión hasta la deportación y el holocausto.
Un pequeño país orgulloso de su tolerancia y receptivo a las mas modernas tendencias.
Ambos, tolerancia y receptividad, se manifiestan en Uzupis, parte de la ciudad al otro lado del Rio Vilna que se autodeclara como República. Distanciamiento de jóvenes rebeldes, montaje de marketing, que ha dado lugar a un florecimiento de galerías de arte y restaurantes en este barrio y como siempre en estos casos, a un incremento especulativo del precio de las viviendas por la zona.

A menos de una hora de Vilna, para disfrute de domingueros y turistas, entre bosques y lagos, está Trakai. Capital de Lituania durante la Edad Media, y ciudad multicultural en la que convivían lituanos, polacos, rusos y karaimos traidos desde el Caucaso, grupo étnico que habla un lenguaje derivado del turco y que aún pervive en esta población manteniendo sus tradiciones, iglesia y hasta un restaurante Karaime.
La ciudad se sitúa en una península del lago Galve y desde un extremo de la misma, por un puente, se accede a una pequeña isla donde se asienta el castillo gótico del gran duque.

Lituania tiene la inflación más baja de la zona, el 1% frente al 2% de Letonia o el 4% de Estonia. Su salario media de 270 euros esta a medias entre el de Letonia y el más alto de Estonia.
Su crecimiento del PIB es del 7% al igual que el de Letonia por encima del 5,5% de Estonia.
Sus principales socios comerciales Suecia, Dinamarca, Estonia, Alemania y Estados Unidos.

Riga from the soviet to the XXI

Thu, 17 Jul 2008 21:33:30 +0200

“Riga is Riga!!”, said the nasty middle age woman in the old, dirty, shabby and stinky WC of Jürmala train station when I complained her about the 0.30 lats she asked me for use it by comparison of the much better and proper Riga modern train station toilets for only 0,15 lats.
Jürmala is a beautiful seaside Riga´s resort with coloured woodhouses surrounded by pinetrees that goes along inner between a beautiful beach and a lake.
Back to Riga the small train had at least four checkers who asked us for the tickets a few times to stamp on them the heavy device they must hold for this purpose.
Latvia is a middle way between the recent and rough soviet past and the future. From the bureaucracy and rigid bad manners to the smiling marketing just arriving. From the bad management when not corruption to a more transparent democracy.
From the dark shopwindows to numerous trendy and fashionable shopping centers.

- Receiving investments from Denmark, USA, Sweden, Germany and even Russia, due in the last case to the interests linked to a huge part of the population remaining from this origin although more than 100.000 russians come back to their country after the 1991.
- Projecting a new area to fill with skyscrapers -Kïpsala island- where today there is only one, the Hansa Bank glass tower.
- Continuing the process of conservation initiated in 1997 when it was inscribed as Unesco world heritage.

Riga -as Tallinn- was a major city of the Hanseatic League. The trade with central and east Europe from 13th to 15th century gave it a big prosperity.
The old Riga keeps the Middle Age structure and in spite of fires and wars some buildings have remained and many others have been rebuilt such as The Blackheads House (15th century) whose works finished in1999 maintaining its former style.
Interesting houses from the 14th century are the Great and the Small Guild, made by merchants and craftmans corporations to protect their interests. The Small one is nowadays a place for jazz concerts.
Also to take in account from the 17th century, The “three brothers” dwelling houses, one of them today Museum of Architecture.
Riga is a cultural city within 51 museums listed, from the Tennis one to the Museum of History of Riga and Navigation, founded in 1773 and considered one of the oldest museums in Europe holding half a million items, furniture, pictures... Curiously one thousand units of the most recents donations, glassware, china, costumes... belonged to Marta Alberinga, a professional spanish dance Flamenco perfomer.
A modern and interesting one projected to be enlarged is the Occupation Museum. It displays objects, (weapons, soviet propaganda, prisoners works...) documents and pictures from the nazi and the much longer soviet invasions.
Main historical facts and singular histories such as the dramatic writings of Albert Püce, a simple soldier in his twenties captured and tortured untill death once deported to Siberia.

During the 19th century it became an important economic centre, many wooden houses in neoclassical style and art nouveau houses were built, it is considered the finest collection of this style in Europe.
From that time are the beautifully ornamented building´s façades in Elisabetes iela and most of all in Alberta iela and adjacents streets that can be accounted for dozens. And some others out of this area such as The Cats House built in 1909 by a tradesman who being not accepted by the Great Guild showed on this way its superiority or the huge KGB headquarters now closed waiting for more noble purposes.

The Dome Cathedral and the cloister reflects all styles, romain, gothic, baroque, today is a luteran parish and a concert hall. We had the oportunity to listen the soprano Inese Galante accompanied by the fabulous organ (1883) with more than 6.700 pipes and 124 registers.
St. Peter, the biggest church in Latvia, an Exhibition Hall during the soviets, has again -alike others churchs- religious services since 1991. His steeple is open to the tourist to see a panoramic view of the city.
St. George, St John, or St. Jacob are churches you can see also in my pictures aswell as the Nativity of Christ, russian ortodoxe cathedral -too much decorated inside- at the Esplanade, beside the most important four ranks trees boulevard, Brivivas Iela (Freedom street, formerly named Lenin, Hitler and Tsar Alexander II) that begins with the Victory Monument, an obelisk topped with soviet stars surrounded by sculptures in socialist realist style, nowadays evoking the victory to the soviet army and being guarded by a couple of latvian soldiers. This monument is also object of very UE t-shirts within euro circle of stars compeeting with t-shirts such as the Mac Lenin that mix the M from Mac Donalds with the unfortunated character.
Soviet curiosity is object of touristic tours under the call of “a bitter reality”, buildings such as the KGB or the Academy of Sciences, stalinist wedding cake -skyscraper model in many russian cities-, where after to pay 1,50 Lats to a woman that seems to be part of the building, crossing the lugubrious hall and taking the old elevator, you will find -such as me- an splendid observation desk of the city, where this time a very helpful woman offers her services to identify every building.
The cemetery, the Barricades Museum and the TV tower, finished in 1986, the tallest structure in the baltics and the third in Europe, complete this soviet tour.
Allthough you have more amazing options on this way such as to shoot with a kalashnikov after receiving a short course to use it or visit the prison of Liepajas, far away from Riga.

Don´t miss an important Riga icon, the Central Food Market, finished in 1930 in a modern design have some details from neoclassicism and deco styles.
They refuse the first idea of transporting the zepellin hangars abandoned by the german kaiser in western Latvia but with the same shape they built five new more adequate hangars linked by a 337 underground tunnel with warehouses and freezers interconnected.

The Esplanade,Vermanes Dârzs or Kronvalda around bothsides of Pïlsetas Canal, from the Bastion Hill cascades to the Opera National, dividing the old town and the new one are some of the numerous parks of this beautiful city.
Riga, once considered Petit Paris, alike another at least ten cities in the world, or Paris du Nord... Well becoming from Spain I would say more accurately Barcelona del Norte, thinking in the gothic quartier, the “ensanche” full of art nouveau, the harbour... But the river, because there is not a Daugava, like there is a Seine, in this spanish city to add.
Not Paris, not Barcelona one of the Riga sisters city as it is indicated in the commemorative clock within the two times (Latvia-Japan), close to the Concert Hall, is Kobe, another one as far as Cairns in Australia.

During the day you can do excursions to visit the castles of Cësis and Sigulda and palaces such as Birinu Pils and Rundäle Pils, last one small St. Petersburg palace, also a Rastrelli work with beautiful gardens to walk.

After so busy days if you are accommodated in the Reval Latvija Hotel -as we were and I reccommend- you will be lucky, you could have an splendid view of the city from your room, or upper from the Cafe Bar or what is more to enjoy the same view becoming relaxed from the sauna -on the 17th floor- which one of the walls is the glasswindow.

Riga is now around 700.000 inhabitants. Since 1991 it has lost many russians not considered citizens nowadays (they can´t vote) in spite of representing 42% of the total population, short of historical revenge questioned by the EU. Nevertheless Riga adding Jürmala and surrounding cities account 1.150.000 so the 50% of the total population of Latvia and it is considered its area of influence goes further than Latvia and Baltic countries reaching 80 million people.
Once important industrial harbour for soviets it keeps fit and during the last ten years Riga harbour has multiply by three its activity, five times the airport movements and received six times more foreign investments.
In spite of this figures Latvia average wage is 250 euros a month, the smallest of the three countries. and the PIB per capita is 3.496 euros, one thousand euros less than its baltic partners.
Allthough positive the PIB has maintained consecutives growths of 7% during the past years and it has the lower unemployment rate, 7% while Estonia and Lithualina have 11%.

Tallinn un cuento medieval

Thu, 10 Jul 2008 21:24:44 +0200

A 80 kilómetros de Helsinki cruzando el Báltico,Tallinn, capital de Estonia, es un escenario de cuento lleno de turistas por todas las esquinas. Como figurantes de un rodaje cinematográfico, doncellas atienden puestos de madera de garrapiñadas y mancebos, como meseros, las numerosas terrazas donde los caballeros nos reponemos de las extenuantes y merecidas justas fotográficas.
Desde el moderno muelle comercial se accede a una zona de nuevos y altos edificios que demuestran la pujanza con que este país se ha despertado del letargo soviet, si bien esta parte de la extinta URSS siempre mantuvo niveles de desarrollo industrial y comercial por encima de la media.
Su singularidad étnica fue afectada por la rusificación iniciada por los zares y estimulada por los soviets que en un -vano hoy- intento de diluir su identidad nacional remplazó decenas de miles de estones incomodos por otros rusos, ucranianos y bielorrusos que constituyen hoy el 32 % de la población.
Luteranismo predominante, tras la cristianización llevada a cabo por los caballeros teutones en el siglo XIII, y en segundo lugar ortodoxos, pero también pequeñas comunidades de baptistas, metodistas, católicos, judíos, conforman el perfil religioso.
Pero más influyente para los estonios de hoy que la religión -asociada desde el XIX con normas feudales germanas- o que las consignas de los soviets en el XX fue, desde el desarrollo de la televisión, la posibilidad de ver los canales finlandeses.
No obstante, comunidades religiosas al igual que otras fundamentadas en el folclore nacional, con una revolución de corales cantando la identidad propia -The Singing Revolution-, fueron resquicios por los que escapaban a la presión comunista y cuando esta, ya agónica, llego incluso a censurar esos movimientos de unos y otros, un nuevo recurso, “la preocupación por el medio ambiente” coincidiendo con el momento light de la Perestroika facilitó el viaje de sentimientos de independencia mezclados entre organizaciones ecologistas mas o menos toleradas.
El “Museo de la Ocupación” también llamado “de la Lucha por la Libertad” da cuenta del periodo marcado por la breve ocupación alemana iniciada en el 41 y después por la independencia de la más larga invasión rusa que consiguieron en el 91.
El soviet hoy no puede estar mas devaluado y desaparecido. En un mercado de fin de semana, como los de cualquier lugar, entre puestos de lechugas, hortalizas diversas, camisetas y calcetines, había uno con reliquias del régimen, condecoraciones multi bandera como las que se cargaba por kilos Breznev , medallas, ropa militar, gorros, un auténtico tesoro de hoces y martillos por aquí y por allá, que de haber sabido, en esos mis primeros pasos por el Báltico, era tan excepcional -en estos países ahora-, le hubiera comprado el puesto.
Por un euro de koronas estonas me llevé un pesado y sólido vinilo de 78 revoluciones con una triste y pomposa “melodíja” revolucionaria que escuchada a 45 rpm -el máximo que ofrece mi tocadiscos- da más miedo que otra cosa, puedes oírla en la banda sonora de mi peli en youtube “from soviet.to”.
Estonia en sus folletos promocionales se aleja de ese pasado reciente identificándose como cultura con afinidades y costumbres escandinavas y germanas que ha sido influenciada por el mundo eslavo.
Tallinn , patrimonio de la humanidad desde 1997, conserva dos kilómetros de murallas con 26 torres de defensa, conjunto del siglo XVI -aunque se iniciara como fortificación medieval en el XIII construida durante las Cruzadas por la orden de los Teutones en Toompea (junto a la catedral ortodoxa), esta parte en lo alto de una loma ha conservado en todo momento la residencia de autoridades civiles y/o eclesiásticas-.
La parte baja -también en intramuros- Vanalinn, capitalizaba el mercado medieval de la sal en el norte de Europa siendo importante centro comercial perteneciente a la Liga Hanseatica -Federación premonitoria de la UE que llego a agrupar hasta 170 ciudades-, el edificio más antiguo en esta parte, el monasterio de los Dominicos, data del S. XIII.
Ambas administraciones se unieron en el siglo XIX como una sola ciudad.
La conservación de la estructura, calzadas y edificios góticos dan una imagen perfecta de Reval (nombre germánico de Tallinn). Edificios públicos como el Ayuntamiento en Raekoja Plats, la plaza principal, o la catalogada como más vieja farmacia del mundo, ambos del siglo XV, son ejemplos del gótico civil mejor conservado.
En esa magnifica plaza, el día de mi visita, tenía lugar un mercado medieval con camisas de lino hechas con telar, jabones, calzados, gorros de piel, dulces... Todo elaborado a la antigua usanza y con mercaderes ataviados para la ocasión y nuestros objetivos fotográficos.
A unos pasos la iglesia del Espiritu Santo con su reloj pintado en la entrada, el más antiguo de Tallinn.
Y hacia el final de la calle Pikk, arteria principal del casco antiguo, donde se alinean preciosos edificios, casas de ricos mercaderes, hoy museos, galerías de arte, cafés, restaurantes o pastelerías se encuentra la Iglesia de San Olav del 1267, su torre llego a alcanzar 159 metros de altura en el 1500 siendo el edificio más alto del mundo en aquellos momentos, sucesivos fuegos y restauraciones han dejado su torre algo mas baja (123,7 metros) pero con no menos espléndida panorámica.
Hacia la parte alta de la ciudad la iglesia de San Nicolas (S. XV) hoy museo y espacio para conciertos y ya en Toompea la catedral ortodoxa de Alexander Nevski, aportación rusa del 1894, y la catedral de Santa Maria virgen de Tallinn (Toomkirik, construcción original de 1240), considerada la iglesia más antigua de Estonia.

Estonia ocupa 45.227 km.cuadrados y tiene 1,4 millones de habitantes de los que 430.000 viven en Tallinn. 65% estonios, 32% de rusos y 3% ucranianos, todos con derecho a voto.
Su crecimiento del PIB es del 5,5% y su renta per capita 4.923 euros, la más alta de los tres países bálticos recientemente integrados en la UE. El salario medio es de 350 euros.
Sus principales socios comerciales: Suecia, Finlandia, Estados Unidos, Países Bajos y Noruega.

Porto a city to be drunk

Thu, 22 May 2008 21:41:50 +0200

It is not for the many monuments it host why I write here.
You can use the sightseing bus to stop at the entrance of the most importants such as “Torre dos Clérigos”, “Casa do Infante”, “Palacio da Bolsa”, cathedral, churches like “Dos Congregados”, “S. Francisco”, “S. Lourenço” , Museum Guerra Junqueiro or Estaçao S. Bento.
After a recent visit most of them are still a must for me.
But Porto city center is also walking the picturesque streets hang on the past, looking up to the windows dressed around with different ceramic designs, the oldest the best, windows where clothes get drying. Houses and shop windows with atmosphere from the 70s, 60s, 50s I would say also 40s although I wasn´t here.
Porto visit is also have a coffee in the Majestic or any other of the numerous cafes or “confitarias” with a cake, maybe a rice one. Of course walk the restaurants beside the Douro to have a bacalhau a brasa, a bras or another of the thousand recipes -at least- portuguese have with a bottle of wine in front of you, I did “a bras” with “Dao” one.
Then cross bottom side the Gustave Eiffel bridge “do Infante” and visit a cave beside the Douro river and taste a glass of Porto, maybe too a cruise in a “barco rabelo”, boat formerly used to transport the Porto wine.
All this will make you feel the cozy atmosphere around the old quartier restaured as Unesco World Heritage. But to me the whole city center has a special look although untidy, some times needed to be painted others just rebuilt.
I would reccomend refurbish inside to provide confort their occupants but please let outside just as it is now, don´t paint, don´t touch, let the time works as it has worked up to now.
Click on Portugal to see the pictures.

Melbourne orgullo sin prejuicios

Sun, 13 Apr 2008 03:42:33 +0200

Victoria “the place to be”, “the garden state”, esto es lo que se ponen debajo de las matriculas los coches de Victoria.
Se auto-denomina “jardín” por los valles y montañas que caracterizan este estado y “lugar para estar” quizás porque su capital, Melbourne, cuenta con la mayor oferta cultural y de ocio de Australia, siendo seguramente una de las ciudades más atractivas del mundo bajo este punto de vista.
Exposiciones en sus numerosos museos y galerías, a destacar la retrospectiva de Sydney Nolan estos días, -el más famoso de los pintores australianos- .
Exhibiciones como el “Travellers”, suerte de FITUR en pequeño y más orientado a Asia, islas del Pacífico...
En el Royal Exhibition Buliding -pabellón que en 1880 albergara la exposición internacional, diseñado como a “temple to industry”, cubierto de magníficos frescos en su interior con una cúpula inspirada en la catedral de Florencia, número uno de los edificios patrimonio de la humanidad de Australia y espacio donde se constituyera el primer parlamento federal de esta nación- se celebra el Garden Show, cubriendo de stands de flores los Carlton Gardens y dentro del pabellón, centros -pretendidos ikebanas- no muy agraciados, a menudo por recargados y otras veces directamente por la propia composición, lo mejor el olor.
Casualmente, también en estos días, el Festival de Cine Español La Mirada, titulado después -de modo un poco pretencioso- “jewels of the spanish cinema” y programado por Almodovar.
Amplia oferta de teatro, opera y musicales, destacando el muy australiano “Priscilla, Queen of the Desert”.
Festivales diversos como el de la Comedia con teatro y cine de humor- que hoy cede las numerosas banderolas publicitarias (frecuentes en todas las capitales australianas) por el centro de la ciudad para anunciar el inminente de Jazz que le sucederá.
Eventos temporales que se suman a los encantos de una ciudad, que desde finales del siglo XIX, quizás desde aquel 1880 con la exposición universal, consiguiera la fama mundial que conserva como capital de Victoria y referencia urbana de Australia junto con Sydney. En 1880 un millón de personas visitaron esta ciudad que contaba 281.000 habitantes.
Casi cuatro millones hoy. Aunque no se sienten las aglomeraciones ni en los partidos de footy -futbol australiano que permite todo, sin las “armaduras” del americano, en manga corta-, ciudad ancha, extendida por la bahía, partida por la desembocadura del rio Yarra y hacía el interior llegando hasta el valle de ese mismo nombre, edificios de una o dos plantas, pocas aunque llamativas excepciones a esa norma.
Una baja densidad urbana en comparación con otras grandes ciudades que permite a los coches desenvolverse con soltura entre trams y calesas con turistas.

Son edificios de aquella época además del imponente Pabellón victoriano de la expo, el Treasury -hoy City Museum-, el Parlamento, Correos y el Ayuntamiento, qué son los que cita Oscar Comettant cuando en su calidad de comisario francés de la expo visitara este país dejando como testimonio el entretenido libro “En el país de las minas de oro y los canguros”.
Igualmente O.C. quedo impresionado por la red de trams, en ciernes por esos días, que se inauguró en 1885 y hoy cubre 245 kilómetros, la segunda más grande del mundo, qué operada por la compañía privada South Yarra y modernizada, sigue siendo útil actualmente. Por ella circulan aún algunos de los más antiguos modelos de tranvía, los que cubren la linea gratuita que da la vuelta al CBD dejando a los turistas a las puertas de las atracciones más notables, museos, acuario, Docklands...
También siguen circulando un par de restaurantes ambulantes.
El tram es un icono de Melbourne.
A los edificios singulares citados se han añadido muchos más, como la Biblioteca Nacional, en la que con toda facilidad he podido acceder a ese libro de Comettant y ojearlo, en la espléndida sala de lectura La Trobe bajo su impresionante cúpula acristalada de 1913.
De éstilo clásico victoriano también la estación de Flinders, arquitectura contemporánea: The Arts Center, la Opera, la National Gallery of Victoria en St. Kilda, que aloja la muy completa colección internacional, y su extensión en Flinders -el Ian Potter Center- con el arte australiano, el Museo de Melbourne...
Más “cheli” por edificio y por ambientillo el complejo del Crown Casino...
La lista hasta hoy sería interminable incluyendo rascacielos y edificios como los más recientes en los Docklands, la macro sede de NAB (National Australian Bank), el Tellstra Dome... hasta llegar al más elevado, el Eureka con su privilegiado mirador pintado con oro y cubículo de cristal incorporado que se desplaza sobre el vacio , para reclamo y placer de los turistas que quieren hacer, aún, algo más.
Pero no sólo de edificios singulares vive una ciudad así, de modo que los 18 barrios que la componen tiene su calle mayor mas o menos agraciada y sus a menudo suntuosos ayuntamientos locales, como Chapel st. en las inmediaciones del Prahran Market. la calle Clarendon en South Melbourne, Lygon st. en Little Italy, Acland st. o Fitzroy en St Kilda... calles siempre con encanto particular por sus cafés, restaurantes, tiendas, pastelerías y peculiaridades, de oferta y/o de carácter, que diferencia a unas de otras...
Calles que compiten en atractivo con la suma de todo que consigue el CBD (centro) en sus espacios comerciales como QV (Queen Victoria) o el enorme Central, adquirido a Daimaru por el grupo Central (australiano), que aloja en su interior -bajo el magnífico cono de cristal de 20 pisos de altura del arquitecto Kisho Kurokawa- la torre que en su momento fuera la más alta de la ciudad, chimenea de una fábrica de balas y boquillas de pipa -buen ejemplo de diversificación para la época, por cierto- , y actualmente museo dentro de una tienda de confección.
Los más clásicas pasajes comerciales con suntuosos plafones de cristal como Block y Cathedral Arcade.
El centro comercial que se aloja en el antiguo edificio de Correos.
O edificios de oficinas como el gótico-art deco Manchester Unity en Swanston st.
Y Teatros, Iglesias -como la católica St. Patrick o la anglicana St. Paul-, Clubes como el de los masones, el Ateneo... completan el CBD entre tiendas de lujo en Collins, los grandes centros comerciales Myers y David Jones en Bourke, tiendas para turistas y fast food diversos como Burger King que aquí se llama -por razones de competencia- Hungry Jack´s junto a los habituales, Starbucks, Subways, Mc´s ...y otros, restaurantes independientes de más o menos nivel, de cualquier nacionalidad, en las calles principales y en los callejones que lo entrecruzan, incluidos algunos de tapas como el que lleva por nombre “La Movida”.

Toda la ciudad caracterizada por un llamativo multiculturalismo. Hay calles con restaurantes griegos, uno detrás de otro, playas con ambiente árabe y un barrio chino del que el autor francés hace muchas observaciones -yá en su visita- para subrayar el racismo que la población blanca tenía con aquellos esforzados emigrantes, que ademas de explotados, en ocasiones eran insultados y vejados hasta llegar a ser asesinados, siendo endosados esos crímenes a algún otro inocente de la misma comunidad.
Si bien también echa una de arena cuando visitando un casino en ese mismo barrio remarca que esos mismos ciudadanos hacen caso omiso a la ley que los tenía prohibidos.
Sobre este mismo tema el City Museum, que además de la sala acorazada con el oro -el gran reclamo de Melbourne y motor de su economía hasta el crash de 1893- y las dependencias y muebles de la familia del Superintendente, tiene algunos montajes multimedia con retazos de la historia de Melbourne, vi uno muy curioso en el que dos pantallas, una frente a otra, representaban a un chino minero y a un comprador de oro de la época. El primero le ofrecía unos gramos y el blanco trataba de engañarlo “como a un chino”, pero al final resultaba que el de los ojos rasgaos sabía mejor el precio justo de lo que el listo wasp suponía.

Hay también zonas exclusivamente residenciales salpicadas de casas victorianas y art deco, que a veces cubren por entero la calle, como la Park de South Yarra, perpendicular al jardín botánico. (Hago esta apreciación porque es un nombre común de calle y hay tantas calles Park, casí, como barrios).
Areas más señoriales como Toorak o Armadale con mansiones rodeadas por bonitos jardines poblados de cacatúas y loros multicolores.
Melbourne al igual que Sydney, como toda Australia en conjunto, es un país de difícil definición.
Después de visitar el Museo de la Inmigración que hay aquí aun lo tengo más claro, o mejor dicho, más difuso, porque ¿qué nación es “una”(¿una?) que entre 1850 y 1970 recibe 9 millones de emigrantes de 100 países distintos teniendo en la actualidad 22 millones?
Partiendo de la base de que sus pobladores antes de 1780 no debían ser más que unos pocos cientos de miles de habitantes.
Y desde ese mismo punto los primeros “conquistadores”: aristocratas, administradores, militares con sus guarniciones para controlar al más elevado número de convictos que se llevaban por liberar las muy sobrecargadas prisiones británicas.
El desembarco arrinconó esa población aborigen casi hasta el exterminio, desplazándolos cuando era preciso, colgándolos bien de cadenas si se resistían o de una especie de engatusador colgante distintivo de reyes de la tribu si les eran sumisos.
Y desde esos primeros años de asentamiento difícil a la Gold Rush qué a partir de 1850 provocara la llegada masiva de emigrantes y crecimientos, en progresión geométrica, de las grandes ciudades australianas y en particular de Melbourne.
Difícil de buscarle una identidad nítida por lo menos del tipo de las que conocemos en Europa.
La identidad original se habría quedado antes de la invasión, pero entre nuevas enfermedades, masacres (1), colonización e integración, hoy está reducida a prominentes espacios en los museos, unos para el arte aborigen y otros para subrayar la discriminación inicial y los sucesivos pasos de integración, también en centros de atracción e industria para turistas y en aborígenes -todavía no integrados- mendigando, circulando como enajenados, perdidos en la ciudad, en los parques, sentados en los peldaños de las estaciones...Dreamming...
Si bien me consta que también los hay integrados a cualquier nivel, desde un juez a una cajera de super, pero los menos.
La política conciliadora con esta comunidad promovida por el nuevo primer ministro -Kevin Rudd- sin duda impulsará la plena integración de las tribus más perdidas, aun aquejadas por un atraso que por ejemplo da una mayor tasa de enfermedades de transmisión sexual que el resto del país por poner un ejemplo leído en un periódico durante mi estancia.
El perdón pedido por Kevin Rudd es satirizado en chistes que indican que en la sociedad, hoy por hoy, las cosas siguen igual. (Más sofisticadas, desde luego)

Capítulo aparte de esta urbe los parques, que se proyectan hacia la ciudad con avenidas y calles arboladas o con palmeras como en Acland st. que parece ser una ciudad mediterranea, Albert Park con su inmenso lago, Queen Victoria Gardens, King´s Domain alojando el monumento por Anzac “shrine of remembrance” que recuerda los caidos de Australia y Nueva Zelanda en las contiendas internacionales, el enorme Jardín Botánico con variedad de flores, plantas, arboles, entre lomas y lagos rodeando el Palacio del Gobernador de Victoria, y entre otros jardines también los de Treasury o Fitzroy Gardens que aloja el Cottage de los padres del Capitan Cook, unico edificio del XVIII (1755) en Melbourne , trasladado desde Yorkshire en 1933 y modelo de casa Tudor.

Vuelvo de nuevo a Comettant, dice que el sitio al que le gusta ir siempre porque en muy poco tiempo te permite ver como es una ciudad y sus habitantes son los mercados, porque puedes ver lo que se ofrece y el tipo de gente en sus distintas clases sociales...un buen reflejo y rápido de la ciudad. Claro desde cuando escribió el libro la distribución ha evolucionado mucho, pero aún así el Queen Victoria Market tiene interés, puestos de frutas, verduras.. de todo tipo de alimentación -incluida la sección de organicos-, de confección, de deportes, de objetos diversos como pieles de canguros y artefactos australianos musicales como el “didgeridu” o el “bull roarer”-con sonidos que pueden auspiciar el trance para el paciente puntillismo de cualquier pintura aborigen- o de caza como el “boomerang”.
Aunque hoy en día para cazar en Melbourne lo que hay que hacer es colgarse la cámara y pagar la entrada de cualquiera de los tres zoos, el Melbourne Zoo, atractivo y veterano parque con escenarios perfectos para la exhibición de jirafas o leones que te hacen creer que estas en la sabana africana o lagunas, desiertos o bosques como el cañaveral de bambú, con templetes thais incluidos, para ver los elefantes. La lista de animales en este zoo es muy completa, kanguros, koalas, emus, wombats, nutrías, ornitorrincos... aviario, mariposario...
Pero si lo que uno quiere es más animal africano está el Werribee Zoo, hectareas de reserva en la salida hacia Gelong y si por el contrario se trata de ver koalas a unos palmos de distancia o dar de comer a canguros, incluso con suerte ver salir de su cueva -con webcam incorporada, por si no sale- a un diablo de Tasmania entonces habrá que ir al corazón del Yarra Valley, al Santuario de Healesville a menos de una hora de Melbourne, donde en una zona boscosa rodeada de los viñedos que dan marca a tantos vinos -muy ricos por cierto- se encuentran todos estos animalitos.
En el propio santuario se puede visitar el estupendo Hospital para Animales y con suerte ver alguna intervención en directo, conocer tratamientos, visitar a pacientes...
Por este hospital sin duda ha pasado el diablo de Tasmania -ahora orondo- pero víctima de una rara enfermedad que los esta diezmando en la isla de Tasmania. A los de la parte este, afortunadamente la variedad que ocupa el inmenso parque de la zona oeste de la isla es genéticamente más resistente, según me comentó su cuidador.
Pero en esta ciudad hay animales como las aves, los possumms, o los pingüinos que no es preciso ir al zoo para verlos. Los últimos tienen una cita todos los días al caer la tarde entre las piedras del espigón, junto a la playa de St. Kilda, en el extremo que más allá de un kiosco-bar se adentra en el mar. Y los possumms (pequeño marsupial que se mueve entre los arboles) en el parque próximo al famoso Luna Park -veterano parque de atracciones- frente al Palais Theatre -especializado en conciertos, Duran Duran y José Feliciano -¡existen!- estos días.

John, doctor en Sydney, me alabo en mi paso por aquella ciudad las bondades de Melbourne frente a la más popular Sydney, ¿los motivos? por sus calles, su gente, como visten, sus restaurantes, su ambiente, me decía. No ha sido el único, al final de mi viaje, la consideración de ese appeal me parece una tendencia generalizada en muchos australianos, será por ello que leo en el Sydney Morning Herald que, si bien el precio de las propiedades inmobiliarias sigue siendo el más alto en la capital de New South Wales, en el último año este precio ha subido un 25% en Melbourne frente al 4,8% de Sydney.
El Victoria State Government Plan 2030 , en el que se inserta el iniciado proyecto de los Docklands augura una fuerte expansión de esta, ya hoy, muy atractiva ciudad.

(1) Aboriginal lives were also affected by violence in the forms of massacres. Denholm states that in Australia ‘are the remains of almost 700 Aboriginal communities. That means, possibly, a quarter of a million people- men, women and children, young and old lost their lives in such events ‘It is possible that only one Aboriginal in six survived colonial Australia’.(Denholm,1979,p.27.)

Great Ocean Road

Sat, 5 Apr 2008 09:21:59 +0200

We left Melboune going southwards straight to Geelong, leaving left Werribee Zoo (African animals) and then ahead to Torquay what it took us a bit more than one hour.
Torquay, Victoria´s surfing capital, can be considered the beginning of the Great Ocean Road.
The main street, the esplanade, is separated from the beach by a rank of beautiful araucarias.
Bells Beach beside the city center is the place where tens of surfers enjoyed the waves on the autumm´s tuesday when we visited it, for sure hundreds more on a summer´s weekend.
The previous week the Rip Curl Pro competition had taken place there, Kelly Slater (USA) rang the Bell once more, this is the third Bell trophy he has achieved there. Stephanie Gilmore (USA) the current world champion was the winner in the female course.
Surf Coast Hwy. at Torquay I guess is the surfer´s paradise for shopping. A wide avenue one behind the other joined there on both sides the outlets of Rip Curl, Qicksilver, Billabong... and some other brands the surfers worship. Their headquarters and factories are also located in this citiy.
It is not by chance there is also here the Surf World Museum, an interactive space to know and learn everything about this “passion for waves”.
The seashore from Torquay to Lorne through Anglesea and Aireys Inlet with its red top and white 34 mts. height Split Point Lighthouse is accurately named Surf Coast. It accounts numerous beaches receiving the Bass Strait Sea brave waves to practice this sport and from bay to bay some promontories over the cliffs or on capes, lookouts with splendid views.
Lorne is surrounded by the Otway National Park, the main street has many boutiques, specialty shops, and fine restaurants,
Bulidings there are one or two story maximum. The garden´s trees between the sea and the houses were full of yellow crested cockatoos at sunset.
Separation Creek, Wye River, sandy mouths to the sea with lagoons, forests reaching down to the seashore, sandstone rocks, and again lookouts to see the bay untill the next cape, this time far Cape Patton. And what is more all these landscape on a beautiful lightly clear blue sky spotted with a few white clouds.
On the way ahead to Kennet River, the Crey Rd., a few kilometers off the great ocean road surrounded by eucalypus, the kind with poor-nutrient leaves and the only one that koalas eat.
We stopped there, and I can warranty you that in this place you will meet such as us from ten to twelve koalas that could be spotted easliy without any special search effort.
Look up to the trees for smalls knobs sticked to them, koalas look mostly for V shaped branches to sleep safely -best sport of this animal- but they can also be at any straight branch just hanging with their arms and legs extended in a perfect equilibrium. No evidence on the road that they could fall, they managed very easily up there. (Unfortunately there are time to time from other marsupials).
Some of them also eating late in the evening -second main sport they practice-, then moving from one branch to another searching with its big “black rubber” nose for the most delicious leave.
It is also possible to search for this lazy animal through the four sport (third I keep for their sexual skills but I haven´t seen them in such “effort”) just doing poopoo dropings from so high. Look down to the road and you will see the smashed green yellowish eucalyptus digested stools, the fresher they are the easyer to look up and catch them!
Hey! one koala is on the tree just above you. (Sorry for the details but is a practical way to find them too).
After this obliged stop we got to Skenes Creek and Apollo Bay. At the garden front of a lodge´s rank beside this resort we saw a flock of “galah cockatoo” the pink head and body ones with grey colored wings.
Apollo Bay has also beautiful connifer trees aligned at the beachfront.
It seems to be a quiet resort such as Marengo, the nearest one before leaving the coast for a while towards Mait Rest.
After a few hills and some valleys with the sea not so far in the horizon we got to the forest, not just another forest, but a good example of a rainforest -streams through dense vegetation and a noticeable symbiosis of plants-. A long boardwalk and some bridges helped us to see the geant ferns and huge eucalyptus, some of them fallen and then allmost hiden for new plants and trees above them.
In a busy day full of stops we couldn´t go further to take the coast again further and see the famous tourist pilgrimage place still called twelve apostles. Just eight limestone stack formations remain now, The last one fell in the nineties due to the erosion the waves produce continuously.
This part of the coast is also famous for 80 ship wrecks during the 1800s.
8 - 80 -1800 , Good end to be written in 08 year....... (No, it´s not August, it is just April)

Tasmania

Mon, 31 Mar 2008 13:02:47 +0200

Después de una hora de avión llegamos a Launceston, la tercera ciudad fundada en Australia.
Launceston ademas del sabor colonial por los numerosos edificios aún en pie del XIX y principios del XX, está situada al final del estuario del Tamar River que resulta de la unión de los rios North Esk y South Esk dando lugar la desembocadura de este último a la Cataract Gorge & Cliff Grounds, parque natural a escasos minutos del centro de la ciudad que cruza encañonado por garganta entre afilados riscos.
La garganta puede pasearse por “boardwalks” y cruzarse por un puente colgante o un telesilla encima del “First Basin”, estanque donde se remansa el agua.
En Launceston está también la fabrica de mantas de merino de mas calidad de toda Australia, “Waverley”, establecida en 1874, qué actualmente con menos de 100 empleados continúa la producción de toda una amplia gama de artículos en esta lana que exportan a todo el mundo.
Por espíritu patrio acabo de meter en google “manta palencia” y “manta merino españa” y nada de nada... una “chorrada” de manta de plástico (?) de no se que y cosas así, nada serio vamos!. Oportunidad de negocio perdida.
Volvamos a Tasmania.
Cerca de Launceston en la costa del Bass Strait está Devonport, puerto de Tassie más próximo a Melbourne, desde donde después de más de nueve horas de fuerte balanceo -según me han contado- llega el ferry Spirit of Tasmania.
La capital, Hobart, al sur -en el otro extremo de la isla-, con el CBD bordeando el estuario del Derwent River y zonas residenciales en suburbios que se extienden hacia la costa rodeando el monte Nellson, desde el que hay una buena vista de la ciudad, y hacia el interior subiendo por las estribaciones del Mt. Wellington (1.271 mts.)
Centro administrativo y financiero de Tasmania y puerto desde el que parten las expediciones al Antártico, se fundo en 1.803 como penal siendo una de los primeros asentamientos en Australia.
Una hilera de edificios de sandstone, antiguos almacenes del puerto, hoy restaurantes, cafes, tiendas, anticuarios, forman una de las primeras plazas de la ciudad, Salamanca Place, nombe por la batalla ganada por el Duque de Wellington en 1812 en Arapiles (Salamanca). Actualmente los sábados se celebra en ella el Salamanca Market, popular concentración de puestos artesanos de toda Tasmania e importante foco turístico.
Pero Tasmania es sobre todo naturaleza. Más alla de las ciudades y los restos de centros penitenciarios que dieron lugar a sus orígenes, como el más importante y mejor conservado de Porth Arthur, más famoso tristemente por la masacre en 1996 de 35 personas y otros 18 heridos.
Martin Bryant, un joven de 28 años de un suburbio de Hobart, irrumpió en este lugar turístico con una ametralladora y la deliberada idea de cepillarse turistas, fundamentalmente japoneses, según su expresión en voz alta en el café en que inició su matanza -.“Parece que hoy hay muchos wasps “ al que añadió un comentario sobre la falta de ciudadanos del país nipón. Inmediatamente después sus primeros disparos fueron para los asiáticos que se encontraban por allí, luego indiscriminados durante 19 horas hasta su entrega acorralado por la policía.
En las proximidades de Port Arthur, en las costas de la península de Tasmania, extremo sureste, hay bonitas playas como las de Pirates Bay, acantilados y sinuosas entradas de mar como la cocina del diablol “kitchen´s devil “.
Y hablando de diablos en la contigüa península de Forestier es donde -al parecer por las señales de tráfico- hay algún demonio de Tasmania suelto y riesgo de atropellarlos.
Según el dueño del hotelito de Dunalley donde estuvimos, un par de familias tienen alguno y se están preocupado por evitar su completa extinción.
Algo más de una tercera parte de Tasmania, en el centro y sur oeste, la ocupa el Parque Nacional Franklin Gordon. En sus proximidades hacia el interior de la isla de una dimensión más abarcable -como una réplica en pequeña escala- el Mount Field National Park con numerosos atractivos como las cascadas Russell, Horseshoe y Lady Barron, el bosque de los arboles altos con eucaliptus de hasta 90 metros, el lago Dobson y el propio Mt. Field.
En el Este cerca de Bicheno, otro importante parque nacional, el Frecynet con la playa más fotografiada de Tasmania en Wineglass Bay,
Desde un mirador entre el monte Amos y el monte Mayson se puede ver el estrecho que forma esa bahía por un lado y por el otro la Hazards Beach en Promise Bay, más alla la peninsula del mismo nombre que el parque. Un paseo hasta el mirador en el que con suerte se pueden ver pequeños canguros.
De vuelta en Bicheno al atardecer, entre las rocas, se puede ver algún pingüino que otro llegando desde el mar.
La meseta , una planicie llana, amarilla de otoño, con escasas zonas arboladas contrasta con los frondosos bosques y otros de tipo “rainforest” con helechos gigantes y vegetación exhuberante de la mayor parte de la isla hacia el mar.
Algunos lagos también ocupan la parte central, a veces ovejas, otras vacas. Las granjas se suceden intermitentemente entre esos llanos a veces con arboles derribados o partidos, secos, otros ennenegrecidos, como después de una batalla, la de la desertización, la de escasas lluvias en los últimos tiempos y algunos incendios para rematar la faena.
Y las carreteras una carnicería de possums, pequeños wallabies, echidnas y otros mas pequeños que los cuervos se encargan de ir limpiando.
Tasmania no puede ser más pintoresco. Los diez años que dicen en el continente lleva de retraso también los lleva de encanto. Entre otros el de la calma.
En Bicheno alguien a las cinco y media de la tarde me dijo -.Bueno, a esta hora de la noche no se si encontrará algún sitio abierto...
Pero si lo hubo, el bar y tocó la campana para echar a todos los parroquianos a las 10.15 pm.
Entre las cinco y media y las nueve nos dedicamos a acomodarnos, explorar el pueblo y buscar pingüinos entre las rocas.

Land of many waters

Fri, 21 Mar 2008 01:25:37 +0100

Batemans Bay and Narooma on the New South Wales south coast are both part of Eurobodalla shire which is advertised as “the land of many waters”.
It couldn´t be a more appropriate slogan.
When travelling from Canberra we found the coast and we did the south, we started an up and down journey of rolling hills, passing green valleys and a wide variety of cows, much like in Switzerland. The road continuously interrupted by rivers and therefore bridges as well, lakes entrances, beautiful beaches and bays that give shape to the seashore often surrounded by forests, some of them National Parks such as the Ben Boyd a bit further close to Merimbula in Victoria´s border, Zaphire Coast.
The weather was fine, good to enjoy these places: to swim at Cullendulla beach, a protected beach, and within walking distance from Batemans Bay, where one can see kangaroos on the other side of the Cullendulla river, pelicans, rainbow parrots and even a baby venemous brown snake, or to walk on the so many boardwalks along the sea entrance. A place to get entertained with the changing tides, the oyster farms, the fishermen cleaning the king fish taking the flesh out and throwing back to the sea the bones, the stingrays that you can see through the extremely clear water aproaching these remains, the thousands of birds “singing” around in the eucalyptus forest of Narooma sounding like thousands of doors in need of a drop of oil.
Here one can see the Australia rock icon, a hole in the rock that seems to be this continent and just from there appreciate how hard the boats have to maneuver to come into the harbour through the narrow entrance.
Not far from Merimbula, walking the six kilometer beach to Pambula (Ben Boyd Nat. Park) to visit a camping place with almost so many kangaroos as guests sharing the same gardens between the caravans and the parked cars. I have been told Pebbly beach to the north of Batemans Bay and Mistery Bay to the south of Merimbula have a wilder environment with kangaroos on the beach and so many other wild animals.
Beaches, towns and some others villages nearby in the mountains like Tilba Tilba are very beautiful locations.

Canberra

Fri, 7 Mar 2008 10:26:09 +0100

No es que en Canberra no haya otras fotos posibles. Pero yo creo que Canberra gana a cualquier otra ciudad en arboles por habitante.
Esta foto es del bosque al que se accede desde el Botánico para subiendo por la reserva del Black Mountain -es como se llama- llegar a la torre de Tellstra -la Telefónica de Australia- y desde allí contemplar, el lago, la ciudad y los alrededores, 180 grados llenos de arboles hasta el horizonte y otros 180 grados en los que a lo lejos se ven ya zonas áridas. .
La ciudad tiene un ritmo tranquilo, domingo por la mañana permanente, salvo a las seis de la tarde que cruzan la ciudad de un lado a otro todos los que cierran a las cinco, que son muchos, entre ellos un 40% de funcionarios (sobre población activa) que se estima viven en ella.
Amplísimas avenidas, numerosos parkings en superficie, zonas arboladas y jardines rodeando a cada edificio en el centro, muchos de ellos con una u otra función pública administrativa pero también privados de representaciones. Sólo las escasas calles que componen el CBD -centro- muchas de ellas peatonales con tiendas y restaurantes guardan alguna similitud con nuestra idea de ciudad.
Los edificios son modernos, muchos de ellos singulares. Una ciudad -puro artificio- para guardar las distancias entre Sydney y Melbourne en el momento en que se promulgara la constitución. La nueva capital debería estar como mínimo a 100 millas de Sydney, y naturalmente se respeto aunque por poco.
Sus habitantes, muchos de ellos, funcionarios o no, según me comenta Karl un empleado de una compañía de seguros, están en Canberra un periodo corto de tres o cuatro años y luego van a otros destinos. Una ciudad de paso en la vida de muchos, que al parecer también configura el estilo de las relaciones sociales que se establecen.
Un lugar de representaciones públicas eminentemente pero también privadas, aunque las centrales en este segundo caso no estén en Canberra.
Yo creo que esta capital reina pero no gobierna y apuesto que a los diputados, ministros y hasta el mismo Kevin Rudd les queman los ordenadores con emails de Sydney, Melbourne, Adelaida o Perth.
A cambio sus habitantes disfrutan de una gran calidad de vida, menos atascos que cualquier otra ciudad, parking fácil, zonas residenciales especialmente cuidadas y equipadas con los servicios más completos y una desproporcionada oferta de ocio y restauración para sus poco más de 340.000 habitantes.
La ciudad esta dividida en dos por el lago Burley Griffin que cruzan dos puentes.
El nuevo parlamento constituye uno de los dos centros radiales proyectándose con una amplísima avenida interrumpida por el lago hasta el War Memorial, curiosa colección de “belenes”, cuadros, fotos, esculturas, vehículos, aviones y todo tipo de artilugios militares de todas las campañas en las que ha intervenido Australia, destacando una barcaza de Gallipoli. Con el mismo punto de mira del roof garden del nuevo parlamento a escasos doscientos metros el antiguo y frente a el una acampada aborigen que se autocalifica como embajada.
A un lado de ambos parlamentos, desde el “roof garden” del nuevo -cesped, piramide de cristal, y encima los cuatro megaanclajes de la bandera- se pueden divisar, entre los escasos claros que dejan los arboles, algunos tejados de embajadas en el gigantesco área en que se agrupan.
No obstante hay países que tienen consulados en otras de las grandes ciudades para una mayor eficacia para sus ciudadanos.
En esta misma zona sur de la ciudad destacan, en las proximidades del lago, la National Gallery (bonita colección de pintura europea, y australiana/aborigén, que en estos momentos exhibe una exposición temporal sobre el Surrealismo, fundamentalmente centrada en la aportación australiana con el protagonismo de Sidney Nolan) , el Questacon (museo interactivo de ciencias) y la Australian Library (con archivos multimedia al alcance del público) completan esta zona entre otros edificios administrativos de menor relevancia.
Al norte del lago el otro gran centro radial se establece en el denominado London Circuit, corazón del CBD, donde esta el Teatro, la biblioteca de Canberra y la Art Gallery con una pequeña colección y cerca el Camberra Centre, un centro comercial con una buena tanda de las tiendas de siempre de cualquier gran ciudad.
Canberra tiene atractivos suficientes para unos días, aunque no esté junto al mar y su historia rápidamente remita a las tribus aborígenes que disfrutaban este bonito lugar.

Mardi Gras

Tue, 4 Mar 2008 13:00:45 +0100

June 24,1978, “Sydney´s vibrant underground gay scene decides to move the party out of the back bar, and onto the streets of Darlinghurst, to mark the nine-year annyversary of the Stonewall riots” writes Ani Lamont in FG magazine.
June 28, 1969 the Stonewall riots happened in New York city when police and gay plus transgender people confronted each other. At that time gay people in NY followed with more strength some other previous movements such as the Compton´s cafeteria riot in San Francisco (1966).
The 1978 Sydney´s march had been granted with permissions for a peaceful parade nevertheless once they reach the Sydney Hyde Park the police started first confiscating the truck that leads the approximately 2.000 people and after that dispersing the crowd, hundreds were injured and 53 were arrested.
The 30th anniversary parade, March 1st, 2008, the situation has changed quite a lot, people watching it according to the organizers were 400.000 and marchers amounted 10.000 very well trained teams, colourful dressed or almost naked defying a cold evening.
They followed 150 floats representing all kind of organizations and demanding the equality and beyond as one of them have written. Gay, lesbian, transgender from different comunities, religious ( jewish, catholics apologizing Vaticano policy, the 100 Revs. Christian ministers) geographical (Asian, Americans... Different states or cities in Australia and abroad), others let´s say styles of life or gender focuses such as bears, dykes on bikes, leather... Sports: Soccer, Bowling...
And what is more important on the way to be fully accepted far from the old consideration as a second class citizens but integrated in all aspects of society, with floats such as the ANZ one, important bank in Australia and New Zealand, political movements, unions, the army, the fire brigades and of course the police now in a very different position.
Well as you can imagine 150 floats gives room to many diverse subjects.
Leading the parade this year were 78 of the people that were in the parade 30 years ago, one of them said to “The Camberra Times” that she never expected this marche would become to be what it is now.
Great but I think the best will be the day it won´t be needed this kind of events. Then nobody will even imagine the idea of gay people once as a second class citizens. A few generations ahead.
Nowadays a cinic duality still remains in developed societies and once is law and appearances and other facts. As this marcher remarked as a sample recently a gayman has been bashed in Oxford st.

Gente

Sat, 1 Mar 2008 23:42:34 +0100

UNO : 23 millones (con los turistas), el 7% asiático y el 2 % aborigen, pero el que entra por la puerta del Battuta Café no es ni chino ni nativo ni extraterrestre, aunque quizás sí y con el disfraz que trae lo van a pillar antes que al mexicano de “Men in Black”.
Estaba pensando yo en disquisiciones sobre la belleza -la física y la inmaterial-, o lo que cada uno entendemos por esta, -cuando se viaja solo hay tiempo para estas cosas- y cuando levanto la vista como una broma aparece este personaje, estrafalario, de unos 60 años, mide como Torrebruno (*), más que delgado, moreno, y lo más curioso por su aparente inutilidad porque no es cojo y si lo fuera tampoco le sería muy útil, más bien una carga, lleva un cayado de su estatura con una banda estrecha de cuero rodeando la parte superior de la que cuelgan tres tiritas, si fuera en algún otro sitio podría ser un peregrino, pero aquí los únicos peregrinos llevamos cámara de fotos.
El bastón en realidad es un palo de madera tosco sin tallar, como el de esos que cuelgan bien visibles en algunos bares españoles para los que puedan estar pensando no pagar o esos que a veces lleva algún taxista del pleistoceno.
Rústico sin ningún barniz, de un calibre que su mano no puede cerrar.
Se sienta, deja el callado y se pone a leer un libro.
Me mira un par de veces a lo mejor por que yo también le estoy observando y a esa hora sólo hay cuatro mesas ocupadas con las primeras cenas. Ya vale. No quiero encuentros en la tercera fase.
Si veo a otro igual pensaré que forma parte de otro club más de los muchos de por aquí.
Las huellas de los rotarios están por todos los lados, en cualquier monumento, a la entrada de un parque hecho con su apoyo, junto a un reloj especial como el de Cronulla, con una colección de fotos antiguas bien enmarcadas en una estación de autobuses... Y otro tanto las de los masones, muy reciclados eso si, el Club Masón de Bondi Beach de viernes a domingo sirve como Cabaret Restaurante, menos pío que el de Mackay que estaba a disposición de fiestas para la tercera edad o que las santas máquinas de juegos del Club Católico de Sydney donde trabaja Peter.
DOS : Peter, -digamos Pierre para los amigos-, me ha dicho que sabe francés y como le digo que yo también ya sigue todo el rato en ese idioma, es camarero en este Club, me recuerda que hoy se encuentran en el puerto el Queen Elizabeth II y el Queen Victoria, los dos trasatlánticos más grandes del mundo.
Peter nació ya en Sydney al igual que (TRES) Trevor, jubilado que se ha sentado a mi lado en un banco del Hyde Park junto al memorial de Anzac, y que pronto me pregunta de donde soy y se interesa por mi opinión de Franco. Le echo las de cal y las de arena que tenía por costumbre y vuelvo a tener para esta pregunta desde mis viajes en autostop por Francia que me lo preguntaban mucho. Como vivió la guerra sabe que estaba alineado con Hitler y Mussolini.
Me cuenta también que él trabajo en unos grandes almacenes allí al lado, me los señala, al fondo se vé un enorme edificio con letras despintadas, de secciones de lo que allí se vendía, conservadas aunque actualmente es un edificio de oficinas.
(CUATRO) Jane es china y lleva tres años en Sydney, llega a su trabajo en autobús, nos bajamos juntos, me pregunta si voy a la boda.
En una zona del jardín de la Vaucluse House se están poniendo sillas para la celebración, no muy lejos del Tea Room donde Jane servirá en el agape. Trabaja para la empresa de catering que lleva el evento.
Volverá a China el año que viene, le pregunto porqué, me responde que en las buenas empresas las posibilidades de trabajar sólo son para los australianos. (No puedo confirmar si esto es generalizado o un caso aislado).
(CINCO-SEIS) Daniel llego de Vietnam con su hermano hace ya diez años, tiene 29, se siente australiano de toda la vida aunque añora conocer Europa, trabaja como dependiente en una tienda de ropa barata junto al Paddys Market, en el corazón del barrio chino y su hermano es cantante en un restaurante del Darling Harbour y en otras horas trabaja en un Hotel.
(SIETE) John es un reconocido doctor, nos encontramos en la Opera, él y su mujer Sarah viven en Sydney desde que dejaran primero el Reino Unido y después la Sudáfrica hace ya muchos años, cuando le digo que soy español me cuentan que asistió a una conferencia profesional y que les gusto mucho, aunque también me recuerda una mala experiencia, les robaron, rápidamente cambian de tema y los dos me citan uno u otro de los sitios que tanto les gustaron de la Costa Brava.
John es de Sydney pero lejos de la rivalidad histórica de esta ciudad con Melbourne me dice que está última es mejor, mas bonita y elegante...los arboles, las calles, las tiendas, como visten...Con más estilo, más europea dice.
Yo he hablado antes muy bien de Barcelona así que no se si está haciendo el mismo ejercicio o lo piensa de verdad como yó. Paranoias mías.
En la foto: Motero histórico del Darlinghurst, pescatero del Fish Market, participante del Mardi Gras, recién casados paseando por la playa del Nielsen Park, fiesta ambulante por Oxford st., y regatista descansando en la celebración del Año de la Rata en el Darling Harbour.

(*)para los posttorrebrunos que cada vez hay más, eso quiere decir en torno a 1 metro 45
NEXT : MARDI GRAS

Queens Meeting

Tue, 26 Feb 2008 00:22:17 +0100

El pasado domingo hubo de todo además de un esplendido sol.
La final de la A League de futbol en el Estadio de Sydney entre los Jets de New Castle -cerca de aqui- y los Coast Mariners, ganaron los Jets 1-0, y en las inmediaciones, en el Sydney Criquet Ground, el Australia-India, con victoiria de los aussies.
El primer ministro Kevin Rudd asistió al futbol, cada vez con más audiencia aquí, y quizás también por empezar a impulsar la reciente candidatura para la World Cup el 2018.
En el Sydney Park el Soundwave Music Festival, un encuentro de cuarenta bandas.
Y en el Ms Macquaries Chait, en un espacio junto al mar un party de calentamiento -8 horas de baile ininterrumpidas desde las tres de la tarde a las once de la noche- para el próximo desfile de Mardi Gras, en su 30 Aniversario, que será el sábado próximo,
Doscientos metros hacia el cabo, en el Macquaries Point, miles de personas, ocho helicopteros de todos los medios, varias avionetas y cientos de barcos veíamos el encuentro del Queen Victoria y el Queen Elizabeth II, que varados a un lado y otro del puerto a las siete de la tarde se desplazaron para encontrarse rodeando la pequeña isla del Fuerte Denison, en lo que el Sydney Morning Herald ha calificado como baile de reinas y reconocimiento del público.
El Queen Elizabeth II ya ha estado otras 29 veces pero está será la última antes de ser retirado a Dubai donde le espera un futuro como hotel flotante y museo marítimo siendo sustituido en el 2010 por un nuevo Queen Elizabeth.
El moderno Queen Victoria es inmenso,.
El encuentro impresionante.

(Próximamente una de política -aqui también hay Labour escándalo- y otra de Gente.)

Blue Mountains

Mon, 25 Feb 2008 22:47:09 +0100

“Black mountain,”, so me as many colleagues use to call me, write about Blue Mountains.
A bit less than two hours by train from Sydney crossing the Nepean river is Katoomba. This touristic city is plenty of cafés, restaurants, art galleries, antique shops, a very special chocolate shop that held one of the hop on hop off bus stops, the one You/Me must catch to see allmost every thing in one day.
All kind of accommodation is available plus an historic and luxurious Hotel from the 1882 “The Carrington Hotel” (formerly “Great Western Hotel”), due to Lord Carrington the New South Wales Governor at that time used to go there.
Still remain up some other collonials buildings at the main street.

Daruk and Gundungurra tribes were around there.
But only one year after the first fleet arrived to Sydney the Captain Tench crossed and gave its name to the Nepean river and reached this mountains. Years later in 1814 they opened the first road across them. The first train from Sydney to Wentworth Falls at the foothills of the Blue Mountains got there in 1867, it was know as “weatherboard”.
Minery first promoted these ways.
Today mountains are crossed by skyrail, scenic cable car and zigzag old train plus roads and regular trains but still keep its natural beauty. They have room enough and anyway they are quite well protected since listed as World Heritage.
The cable car nevertheless took advantage of the old system made to bring up the coal from a mine near Orphan Rock just there.

The blue haze gave them this name. The oil vapour emitted by the numerous eucalyptus melt with dust particles and water vapour sustain this colour into the atmosphere all around. There are several waterfalls and cascades that can be seen with a more or less short walk, such as Gordon Falls, the easier but quite far from the balcony or the Leura cascades.
The easiest ones from the scenic skyrail, the Katoomba cascades.
But the most amazing experience allthough hard is to go down through the never ends stair of more than 900 steps beside the “Three Sisters” and then up again, although you can also go from the bottom to the Leura forest or to the Katoomba cascades. I did it of course.
If you don´t like the idea you don´t need to go so far just from the Echo point you have a beatiful view from this Blue Mountains icon.

Los koalas y otros

Mon, 25 Feb 2008 00:22:15 +0100

Otro titulo es “The beauty and the beast”, salta a la vista quién es quién ¿nó?.
De las 24 horas del dia veinte duermen, tres comen y una para todo lo demás, jugar, festejar... incluso cantar en algún caso excepcional.
Pude coger alguno entre sueño y sueño, los demás estaban todos apoltronados entre dos buenas ramas en forma de V cerrada, al parecer tienen un músculo especial que sigue manteniéndolos, sino se caerían sin remedio a un lado o al otro, duermen profundo.
El Sydney Wildlife World es un montaje extraordinario en el Darling Harbour, junto al acuario. Reúne cientotreinta especies distintas australianas destacando koalas, possums, wombats, aves diversas -un cassowary- y mariposas, reptiles... Faltan los canguros aunque están sus parientes pequeños, los wallabies.
Pero en Sydney no es preciso ir a este lugar o al Taronga Zoo en la otra orilla para ver una fauna diversa en lo que se refiere a aves, el Jardín Botánco e incluso más el Centennial Park con sus enormes lagos agrupan, cotorras, ibis, loros arcoiris, cisnes, megamurcielagos...
Fascinante naturaleza la de Sydney, en ninguna gran ciudad me he sentido más veces y en mas sitios como en el campo.
El Nielsen Park, en el barrio de Vaucluse, es otro de los gigantescos parques, este junto al mar, puedes costearlo desde Sharks Bay hasta los límites con Rose Bay pasando por calitas -de difícil acceso- sin nombre algunas según los pocos que estaban por allí y otras con rótulos como Milk Beach, Tingara Beach (*) o Queens beach, entremedio de zonas de rocas para bañarse o pescar, y todas comunicadas por un camino de tierra rodeado de palmeras mezcladas con otras plantas y flores de tierras templadas, como la esterlicia canaria, pero en un ambiente de naturaleza salvaje, aunque al acabar el Nielsen Park el espacio arbolado y de vegetación cerrada se reduzca a una franja de poco más de cien metros hasta las primeras residencias, más que suficiente para oír en un primer plano a los pájaros y muy a lo lejos, por el mar, el ruido de la ciudad

Hasta esta zona vine a ver la Vaucluse House. En esta casa construida en 1803 vivió William Charles Wentworth hasta 1862, patriota y agitador en favor del autogobierno. Afortunado en los negocios de lanas y minería aunque de ancestros carcelarios, como muchos aquí claro.
Su familia se permitió todo tipo de lujos con viajes continuos a Europa, Londrés, Venecia...viajes que ampliaban la colección de obras y muebles, papeles de paredes, que se exhiben hoy y que entonces disfrutaban en las grandes fiestas que reunían a la alta sociedad de la colonia.
Un edificio principal segregado de las cocinas por un patio, con la función en aquellos primeros tiempos de cortafuegos, y un jardín con multiplicidad de plantas, algunas mediterráneas y otras más tropicales en la parte baja bordeando el parterre que se eleva con una fuente central frente a la casa que da al mismo con amplias puertas y porche.
Algo más apartados por la parte trasera los establos.

La naturaleza inunda Sydney literalmente con las numerosas entradas desde el mar pero también desde la tierra firme con amplísimos espacios verdes protegidos y los grandes parques envolviendo lo construido.
Fuera de la city, -las calles con rascacielos que conforman el centro entre Darling Harbour y Hyde Park/Botánico/The Domain, los tres se unen- la imagen, hacia el interior de barrios próximos y zonas más suburbiales, de casas bajas rodeadas de verdor, salvando las distancias, me recuerda a Marrakech, los arboles no son los mismos ni las casas pero el efecto abstracto sí.

Con especial encanto aunque menos popular que Rose Bay o glamourosa que Double Bay en la misma dirección que veníamos y por este orden está Elizabeth Bay, ya muy cerca del Darlinghurst y de la city. En esta zona residencial privilegiada está la Elizabeth Bay House, casa construida en 1839 por John Verge para el Secretario del gobernador, Alexander Macleay, es considerada un soberbio ejemplo de arquitectura colonial. Desgraciadamente el ala aparte en que se situaban las cocinas ha desaparecido.
La casa con excepción de la fachada, cuyo frente da a un cuidado jardín público con vistas a la bahía esta hoy rodeada de edificios. La necesidad de recursos y la especulación después han ido poco a poco convirtiendo las hectáreas del parque natural que la rodeaba, con plantas traídas desde otros continentes por el además de político naturalista Macleay, en una bonita -eso desde luego- zona residencial.

(*) Tingara Beach, este nombre aborigen me hizo pensar en conexiones prehistóricas con los guanches cuando los continentes separados -hace no tanto tiempo- estaban más próximos.
Hay dos estimaciones sobre los primeros pobladores australianos, una de 42.000 años y otra más reciente de 65.000 años, así que si se habla que en menos de 100 años el nivel de agua puede inundar las Maldivas y tantos otros sitios, en varios miles porque no iban a poder estar los continentes lo suficientemente juntos y comunicarse debido a un fenómeno natural opuesto.

Nota aclaratoria: La foto del medio es de las que he hecho, las del koala que da escolta son de google. No tengo el gusto.

No worries

Tue, 19 Feb 2008 13:24:37 +0100

It´s Ok! Don´t worry! No problems! all three and more are into the frequent australian answer “no worries”... The most similar expression I can remember is that one from the mexican movies “tranquilo”.
“No worries” is the easy going way they adopt for doesn´t matter which trouble, question or whatever sorry is adressed to them.
The problem, the question, the sorries take a bypass around the “no worries” so take it easy.
Islanders use to be laid back almost anywhere in the world (*) but this is a continent... or... Is it just a huge island?
Big one, quite inhabited, culturally plural and ethnically diverse.
As a representative sample Sydney 4.5 million people, according to recent statistics one third of the population has not been born here and 500.000 are asians.
But one sole country, proud to be as it is since that january 26th 1788 when Arthur Phillip arrived to Eora (aboriginal name) with the first fleet to relieve the overcrowded England jails. Eleven boats, 700 prisoners and 600 officers and seamen.
The city grew fast with the appeal of its resources and there were 10.800 inhabitants as it was reported in 1828 (Museum of Sydney documentation).
Mostly because the gold people all around the world thought about this new continent for their new life.
In 1895 Mark Twain wrote about Sydney as an english city with american trimmings.
I think if he would have visited it at the end of the last century he would have written that this is an american city with some english trimmings.
And this asssert not only for the new skyline defined after 1957 when the 150 feet height limit buildings were abolished but the way of life, bussines arena, housing suburbs, size of goods, of course skyscrapers starting by that first AMP 26 storey building after finished the ban.
Although of course british names of the streets shared with aboriginal words, last ones mostly for geographical definitions; some collonials houses betwen the modern buildings many of them showing in a preminent place the 19 C or early 20 C year they were built.
The Bridge in 1932 and further the Opera in 1973, as the great Sydney icon, gave shape to this city in the whole world that has been emphasized for the 2000 Olimpic Games.

And now let´s go to practice surf because this is also more that any other the surf city.
I visited Bondi Beach and I walked from there to Tamarama Beach along a path with scenic views from the coast, nice walk I recommend any one who visit Bondi.
I swam at Tamarama, not so warm like in the tropical north but good enough and free of jellyfish.
Allthough it was tuesday they were many people around.
Surfers everywhere, some 50 meters far from the seashore, looking for big waves that lets them play towards the beach for to come back again and again looking for the best one.
The sandrocks and the splendid vegetation are part of this well care area. No tall buidings, only one five storey colonial hotel.
Bondi was one of the first leisure beaches to be developed for Sydney inhabitants and Tamarama had had the zoo untill an accident with a big flying balloon that advertize it happened.

(*) : Japan, Taiwan are exceptions I know.

Regatas Fair Day Trop Fest

Tue, 19 Feb 2008 12:46:52 +0100

El sábado en el Darling Harbour han habido regatas para seguir celebrando el año de la rata, unas “tlainelas”, con dragón en proa, remadas por amarillos y blancos de cualquier edad y sexo. No me extenderé más en esto porque sobre China ya he puesto mucho, pero es que aquí están muy presentes. He colgado unas fotos.
El domingo por la mañana estuve en el Fair Day, una concentración de todo tipo de stands de interés gay que se celebró en el Victoria Park, dentro del programa del Mardi Gras, duraba hasta las 9 de la tarde y en la carpa central había actuaciones todo el tiempo -ver fotos-, también estaba prevista la intervención del alcalde. A medio día me fuí para poder llegar a “La proposición”, una película en la que se describe los principios de la colonización: Los forajidos y buscadores aventureros, tipos duros y peligrosos, pero soñadores, tiernos con los suyos, con lo próximo y despiadados con los demás, un ejercito más pobretón que el 7º de caballería intentando imponer la ley, un pueblo necesitado de justicia con el látigo a la orden del día y los aborígenes, luchando por lo que les están quitando y algunos más espabilaos claudicando y sirviendo a los forajidos o al ejercito. Todo esto en unos paisajes impresionantes del norte interior, árido, escaso arbolado y seco, llano, inmenso,con unos pocos montículos de rocas majestuosas aquí y allá.
Y a la salida en el Domain Park, el Trop Fest 08, considerado el festival de cortos más importante del mundo.
Cortos muchos de ellos en tono humorístico como el japonés que junto con el escocés fueron los dos únicos finalistas no australianos, la imagen de la foto es de un niño obsesionado por la postilla que su profesor tiene debajo de la nariz casi a punto de soltársele...acaba arrancándosela claro. Fue asquerosamente divertida de verdad.
Otra muy buena fue sobre unas carreras de ratones que se celebran por aquí, en algún barrio, en plan documental. Temas originales nada trascendentes sin complejas disquisiciones vitales. Y no lo digo por nada.
La ganadora “Marry me” de Michelle Lehman sobre las birguerías que hace una niña intentando impresionar a su amiguito al que interesa mucho más su BMX.

Parrots atack

Fri, 15 Feb 2008 14:04:59 +0100

I have visited the New South Wales Gallery. I have already upload some representative works there exhibited.
A mix of Australian and European artists in different rooms plus aboriginal Yiribana Gallery -not allowed to take pictures on it- and contemporary works in others floors.
Also an asian space with Japaneese and Chineese pieces. Mostly pottery and caligraphy but also some ukiyo-e units.
I still remembered the Brisbane one which impresses me more in what refers to the australians. Sydney´s has a most complete international collection, Picasso, Braque, Giacometti, Van Gogh...
Anyway both of them are worthy to be visited.
After two hours along the ground floor -the biggest one- I decided to do a break. Nice Coffee Bar with tables to the gardens. The NSW Gallery is located in Domain Park´s hearth.
I ordered a cappuccino and a carrots&nuts cake. I never put sugar on it but happily it was provided and I didn´t remove this time.
I had just seated with my coffee an the cake when suddenly these two beautiful “monsters” appeared on the table.
First I got astonished because I couldn´t expect them, I had just arrived and took a seat. They must be waiting on the nearest tree for the following one came in, just me.
First moment I thought they were going to left me inmediately, flying away, but they didn´t go, opposite they approached to me... well...to my cake, to be precise. Showing me they were not shy at all.
-. No! no! no! , this is not yours! , but as I realized they were not going to move from there without any award, so in a fast negotiation I took my sugar and I gave it to them.
For sure it was not the first time they caught and unwrap sugar there. They did a very good team working together untill opened and enjoyed it.
So they became satisfy and I could take this picture.

GG co

Fri, 15 Feb 2008 13:26:44 +0100

El audífono que llevaba todo el día conectado sonó muy exigente
-. ¿Tienes ya el pedido de las 200.000 giraldas?
-. Están casi a punto pero les falta el último baño de purpurina.
-. OK -dijo Ling- pues rápido porque tienen que salir ya.
Las mil y una tiendas de souvenirs de Sevilla esperaban este pedido para la Semana Santa como agua de Mayo, bueno de Marzo en este caso.
-. Chang respondió a su jefe de Europa como pudo pero estaba axfisiao literalmente por los 500.000 peluches de koala que ya tendrían que haber salido hacia el Paddys Market de Sydney.
El Paddys Market en el corazón de la ciudad, entre el turístico Darling Harbour con el acuario, el mundo salvaje, el I max 3D, las cafeterías y restaurantes...y George street, la calle que cruza todo el centro hasta llegar a The Rocks -los viejos muelles- ocupada cerca de la Estacion Central por todo tipo de restaurantes asiáticos, vietnamitas, thais, coreanos, japoneses... y por supuesto chinos, mas arriba por las grandes firmas comerciales y luego por los bancos, aseguradoras...hasta volver a los cafés y restaurantes de The Rocks.
Paddys Market es un fabuloso almacén de todo tipo de artefactos con destellos multicolores, gorros australianos, bomerangs, banderas, koalas y canguros de peluches, ropa, por 15 euros sales de arriba a abajo y de diseño, incluida ropa interior.
Esta es la sucursal de China más grande fuera de Asia superando los chinos de Vancouver o Londrés.
Así pues las banderolas del año de la rata trascienden al propio barrio chino e inundan media ciudad.
Global`s Gift company, desde las afueras de Beijing, atiende pedidos de todo el mundo, mandan montañitas Machu Pichu al Peru, Panes de Açuzar a Brasil, Torres Eiffel a Paris, giraldas, alhambras, cabezones a la Isla de Pascua... asi hasta 83.000 referencias turísticas distintas, patrimonios de la humanidad y no tanto, de todo el mundo.
Es innegable la noticia del otro día que decía que en el 2015 China consumirá la mitad de los recursos.
Si en España nos hacen hasta las castañuelas y aquí los boomerangs, koalas... como no va a ser cierto.
Chang conseguirá atender los dos pedidos y muchos más aunque sus empleados duerman alguna hora menos.
El tema sindical como tantos otros está muy resuelto en China.
El pinganillo otra vez......... -. ¡¡¡¡ Los Manneken Piss para Bruselas echando Lychis !!!
REFORMA DEMOCRATICA EN CHINA QUE PERMITA RESOLVER CASOS COMO EL TIBET
MENOS MARKETING TEMPORAL OLIMPICO Y MAS REFORMAS SERIAS Y PERMANENTES

Gold Coast

Tue, 12 Feb 2008 12:54:42 +0100

Today the Gold Coast didn´t shine so much, it was silver coast.
-.It is raining time -told me a surfer-, the moonsoons. Today if you want to see surfers you will need to go 25 kilometers further.
The beach is some 34 kilometers lenght. Waves depends on the wind , and the beach makes an angle, so one side or the other normally is working ok.
I choose the area called Surfers Paradise because the name, the advertising and the Q1.
Q1 is the highest residential skytower in the world (Guiness Record), a few meters more than Eiffel Tower but with people living in there.
Apart from that is just another turistic ressort of the world with the features that the beach is wider and longer, the sand white and fine and the water warm as subtropical. And the big waves, some times.
Maybe was that what at the end of the fifties makes here the first grand ressort in Australia. Easy regulation provide first sky scrapers in the first ranks close to the sea.
The chanels and lagoons behind has been developped later with a more environmental aware, they reminds me Fort Lauderdale in Florida, nice houses beside the water with beatiful gardens around.

Brisbane

Tue, 12 Feb 2008 12:51:38 +0100

Brisbane aunque es la tercera ciudad después de Sydney y Melbourne es quizá la más pujante según indican datos como ser la ciudad con mayor numero de ventas de vehículos de lujo o permitirse -según se queja un periódico de hoy- un coste de los parkings en la ciudad superior al de Nueva York.
En Queen street, calle peatonal protegida de la lluvia por una gigantesca cubierta, se concentran 700 tiendas especializadas, muchas de ellas en dos malls históricos, Brisbane Arcade y Queen Plaza, las firmas de lujo australianas, Zimmerman o Gorman junto a los grandes almacenes David Jones y otros foraneos como Jimmy Choo. Miu Miu y todas las demás.
Aparte del shoping a destacar la Queensland Gallery of Art y la Gallery of Modern Art (MoGA) en el South Bank, en la primera además de una exposición temporal de 130 acuarelas de Kennet Macqueen reflejando diversos aspectos y zonas de la naturaleza impresionante de Australia, hay una colección permanente magnifica y cuantiosa de pintura australiana y algunas obras de artistas europeos, en el MoGA una exposición de la obra de Andy Warhol y obras de artistas contemporáneos chinos compradas por el museo y también una bonita colección de arte aborigen o con base en esa estética.
El Museum of Brisbane ocupa dos pequeñas salas laterales del City Hall, ese edificio gigantesco con una torre central, es de reciente creacción y por ahora no hay mucho aparte de la tienda y en esta ocasión una curiosa muestra sobre el Goodna , un centro de atención psiquiatrico histórico, que da lugar a distintos comentarios sobre lo que es una enfermedad mental y las posturas de “los normales” y “los cuidadores” en su evolución con el paso del tiempo.
Por cierto en algunos lavabos mientras haces pipí puedes ver alguna publicidad, me chocó mucho la de un restaurante el otro día en la que podías leer sobre lo que se da en llamar la disfunción bipolar, una especie de esquizofrenia de baja intensidad. Y recomendaba teléfono de asistencia.
Hay llamativos rascacielos por el centro, muy recientes en términos generales y sepultados entre ellos la antigua estación central, la catedral anglicana de St. John o la católica de St. Stephen.
Un gran jardín botánico con amplios espacios para conciertos en su entorno, que si son tan frecuentes y ruidosos como los del fin de semana que yo he estado, conseguirán que se escape toda la fauna -las variadas plantas tropicales no porque están más sujetas al suelo- , y esas aves que hay por aquí que en lugar de piar se ríen a carcajada limpia no lo volverán a hacer por allí, a pesar de las buenas condiciones incluso con una zona de manglares bordeando al río.
Tiene más parques como el Roma o el New Farm, o más espacios para el arte como la Powerhouse Centre for Live Arts junto a este último parque o en el south bank el Perfoming Arts Complex de Queensland un centro polivalente con distintas salas para conciertos, teatro y Opera.
Pero yo ya sólo señalaré dos sitios más y de ocio:
Los llamados Parklands también en el south bank, un enorme paseo bordeando el rio que tiene playas de arena en dos piscinas gigantescas y al acceso de cualquiera. Ah!, y limpias, nada cutres.
Y el Chinatown en Fortitude Valley donde entre galerías de arte y algunos locales gays, se encuentran cuatro calles llenas de restaurantes chinos con una gran puerta arcada, de la dinastía Tang ,guardada por dos dragones, conjunto donado por China en 1987, si bien el primer restaurante -el Oriental- fue abierto en 1941.

Matilda from Mackay

Mon, 11 Feb 2008 12:09:01 +0100

An scotchman, John Mackay, arrived with some other five to this land on the 4th of January, 1862. A long trip from Rocky Creek gold fields having some fights against the black natives according to Robert Chalmerts story of the discovery of Mackay.
The pioneer River flows alongside the city. A huge mall Canelands is the meeting point of all buses that goes and end there so also the place to shop for so many of the 90.000 inhabitants. Covert walks, specialized shops, Woolworths and IGA are presents in the dame space, so a big food court with a wide offer.
Most of all Victoria street and also the parallel Gordon street with some others who cut them complete the city centre, where you can see some restored houses that are listed as the best collection art deco architecture in Quuensland. There are others interesting buildings such as the former City hall now place for the visitors information, where Miss Lynn informed me so well and the neoclassical Masonic Temple nowadays place for some elderly people parties.
The artspace Mackay (Gordon st.) is a very modern building, contains exhibitions diverses and a permanent pottery collection. There I met Brigitte Zimmermann with her colleague. They talked to me about the former exhibition “Collage” of different artists, betwen them herself who did Matilda. Matilda is made with gravure technics working with row primary materials to acquire these colours, rough texture and relief.
I like very much this work from Elizabeth Zimmermann, one of each accounted copies it was now exhibit at “Cafe La De Da” in the city center. But the picture which starts this comments belongs to her.
Four kilometers far from the city are the Mackay Regional Botanic Gardens and this is for me a must. Flora and Birds from the Central Queensland bioregion. A wide 33 hectare site, “The lagoons” once the main channel of the Pioneer river are surrounded by the gardens, full of birds, parrots, and others flying species. A system of pathways, bridges, ramps and a boardwalk that allows you/me to go over the wetlands. Aboriginal culture and japaneese inpired landscape can also be seen in this beatiful gardens.
Northern beaches are not far . Named for its shape of the head of two dolphins, from dolphin heads you can see some of the southern Whitsundays islands, there are 74 from here untill Airlie beach up north. Blacks or Bucasia beaches are in the area urbanized as residential communities in a very natural environment.

Townsville Magnetic Island (Djavu Sinvel)

Tue, 5 Feb 2008 21:32:26 +0100

No he venido hasta aquí para emplear el tiempo limitado en ir aún más lejos. Igual que cuando deje sin ver Abu Simbel, cuyo interés arquitectónico no pongo en duda, he visto fotos y por algo se molestarían en trasladarlo para salvarlo de las aguas, pero tenía un solo día y preferí dedicarlo a visitar el museo, ir en falua por el Nilo hasta el poblado Nubio y pasear por las calles y el zoco de Assuan, O lo uno o lo otro. Cuando viajas hay que escoger,
Townsville es la capital del norte, hay un acuario, un museo tropical, un museo marítimo, otro del ejercito, una especie de lagunas de Ruidera que se llaman Town Common, el Billabong Sanctuary con explicaciones de la vida salvaje (animalitos varios) a cargo de los rangers, no tan wildlife, a 60 kilometros el Paluma National Park y algunas cosas más que son las que veré y que van a continuación.
El 6 de Junio de 1870 el Capitán Cook en el Endeavour divisó tierra, una bahía y una isla que le volvió loco el compás, le hizo perder el norte nunca mejor dicho, bautizo a la Bahía como de Cleveland y a la isla por su hechizo Magnetical Island, Magnetic Island ahora, y Maggie para los amigos.
En los años del oro de 1867 a 1900 Townsville se desarrollo como centro de provisiones, administrativo, militar, puerto frontera para recibir y dar salida a minerales y otros recursos agricolas de la región.
El 16 de Septiembre de 1901 fue izada por primera vez la bandera de Australia.
Después ha mantenido constante una de las tasas más altas de crecimiento hasta convertirse actualmente en la capital de North Quensland.
Este pasado es el que en sus calles principales Palmer st. y sobre todo Flinders st. permite ver bonitos edificios coloniales, y adentrándose por otras calles algunos sueltos como el consulado japonés.
Estas calles están llenas de restaurantes, cafés y comercios que cierran a las 5 de la tarde, salvo los super IGA, BI LO y otros que están en lugares menos privilegiados.
Townsville, aparte de ese par de calles que une el puente de un breve estuario, es un auténtico desparrame alrededor del Castle Hill o monte Cootharinga de 300 metros de alto. Ahí si que he subido como entrenamiento previo a los Pirineos jajaja, por un camino llamado “goat track” o sea de cabras y sí, al bajar las piernas me temblaban al ir frenando y con havaianas.
Como digo me cuenta como entrenamiento.
Desde Flinders hasta el Rock Pool, denominación que tiene aquí la gran piscina comunal junto al mar, (al alcance de todos con taquillas al precio de 70 cts. de euro por hora) se extiende el Strand una amplísima avenida verde de algo menos de dos kilómetros de larga, que discurre al lado de la bahía con playas con nets (zonas protegidas para el baño), muelles de madera para pescar que se adentran en el mar sobre palafitos, campos de deportes, áreas infantiles, algún café y algún restaurante, pero estos suelen estar más bien al otro lado del paseo junto a chalets, apartamentos de dos o tres plantas y un par de edificios más elevados.
La que puso al compass a dar vueltas: MAGNETIC ISLAND
Magnetic Island a veinte minutos en el ferry, es una pequeña isla con cuatro carreteras que recorre un autobús y otros cuatro senderos, una preciosa bahía en forma de herradura como su propio nombre indica “Horseshoe Bay” , y unas cuantas calas y playas más abiertas. De las que he visto Horseshoe Bay, Geoffrey Bay, Picnic Bay y Alma Bay, me quedo con esta última. Me hubiera gustado ver Radical Bay, la mas apartada, a decir verdad he empezado a descender por un camino en esa dirección pero al ir avanzando, paralelo a un arroyo, he empezado a oler a zoo, cada vez mas fuerte, lo juro, a la sección de reptiles...Y bueno después del que he visto y fotografiado con la boca abierta quieta (él...yo también) en una laguna esquinada de Horseshoe Bay he decidido dar la vuelta y volver a la parada del autobús y con la música (i pod) a otra cala.
Además hay una especie de Loro Parque con koalas, canguritos y otros animales...para turistas, el Parque nacional en el interior con el monte Cook de 497 metros de altura y zonas de conservación de coral a cierta distancia de la costa. Yo del mar me he conformado con esnorquelear, en una zona libre de medusas, viendo bonitos peces tropicales amarillos con rayas negras y otros muy planos blancos casi transparentes que iban en bancos, de esos que se trasmiten las ordenes y cambian de sentido como las majorettes, todos a la vez, ahora nos da el sol y brillamos, ahora no.
Ver las fotos

The Australian weekend

Sun, 3 Feb 2008 22:49:52 +0100

The weekend newspaper is alike everywhere one kilograme paper, seven separate sections. Of course there are pieces of news about the Al Quaeda terrorist killed in Pakistan, the waiting for the supertuesday and how the indonesian people now judges Suharto but I am going to pay atention to some others not first page...
Kevin Rudd, the australian new prime minister speak perfet chinese. His biography published recently here has been translated to chinese and it is becoming a success in China, higher sells than here. Kevin was in China and know very well that country. On the other side a winner who belonged to a poor and numerous family its seen in China very close to so many readers.
Maybe the knowdledge of that country made him easy to practice a flexible thinking, an open mind XXI point of view, and if you let me to do the parallelism he does also “a country two systems”, so to advance in what nowadays it is considerers evolutive according to human/animal rights, the global environmental trouble and highly capitalist in how to play the existing game to reach the best for his country. I wished this way for me in Spain but most of our politiciens hanged in the past would consider that a sort of schizophrenia.
Let´s go to other pieces of news.
Half a page information shows the major donations by party with the name of the companies/particulars and the receipt value. Labor, Liberal, National and Green supporters are exhibited.
Another, globalization helps to discover some fraudes such as the soldier kid story that was that only two months, not two years as it was writen. Of course it is always terrible to be a soldier kid -and there are too many still now- but it is very bad too to be a lier.
One else speaks about afluenza, a sickness that here it is considers starts on the 90s, a growing and insane worry about money and accumulation of material things. Oh that sickness sounds to me, I found it in so many people and worst than that in the people that should be a good example, I mean: the politiciens, right and of course left side, in the las case according to their “original” premises (socialiste, comuniste...) I feel that even more noisy.
Microsoft opa to yahoo; Der Spiegel publish that Carla Bruni is naked, only boots and a “ring”, in the spanish magazine DT; Japan reaches an agreement with Australia to renew the one from 1970, obsolete for the products included in that one and the market´s change, this will increase and make more interesting the export-import betwen the two countries; An investment advice in this part of the world : Follow the said ...”home is where heart is”.
By 2015 China will need half world´s resources.
The Macquarie Dictionary 2007 (alike Real Academia de la Lengua) laps up new words giving awards some of them:
POD SLURPING: ownload data from the computer to mp3 and memory stick.
INFOMANIA: tendency to give inmediate attentionto incoming messagges. (I know about this one).
CARBON FOOTPRINT: carbon dioxide emmissions for which an individual or organization can be held responsible.
PASSWORD FATIGUE: frustration cause for having to many passwords to remember. (I suffer also this one too, dont you?)
I feel here again such as in the pragmatism policy of Kevin Rudd a very updated practical way of going ahead. I admire this.
Last pieces of news Virgin Blue, Pacific Blue and Polynesian Blue brings 15 million tourists... to 24 australian cities.
Half of a page of the sports section is dedicated to handicaped ones; Fernando Alonso coming back to Renault; Brisbane motor show and the incresing number of hybrids;
Still sadly remembered the Heath Ledger´s death when writing about somniferous, talking about the useless of them and their bad effects, top of them the stilnox.
And one more, snores develop chronic bronchitis what motivates anti-snoring therapies.
Oh I was going to forget some comment about the pending apologies from the comic. Only about the firs one I consider more important, here there is a bad conscience about wrong behaviour with the aboriginal, so the worries.
For a traveler such as me they look apart, I see them in the paks, sitting in the corners, stopped on the streets anywhere, once a woman asked for money. I read in another newspaper that aboriginal comunities outback north they have serious problems with venereas, one each four aboriginal women has chlamidia in some of those comunities. So they live quite apart, they behave different, they are mostly not integrated... There is a pending sorry that the comic shows is cynically realized for both sides.

Y no se lo que decidirán en Davos pero para mi gusto la globalización va muy despacio. Yo estoy a favor de la globalización localista, es decir por citar un clásico, me gustaría que en Lagartera fueran vestidos de lagarteranos pero que supieran inglés, los vascos con boinas y ademas de vasco también español e inglés, catalanes con barretina, madrileños con el blanquinegro cheli, todos lo más poliglotas posible pero con uno común, es decir proteger, incluso enfatizar las particularidades de cada esquina pero adoptar algunos usos comunes por sentido práctico aprovechando los recursos de comunicación hoy al alcance de todos, y que -cambiando un poco de tema pero no mucho- los aborígenes y nativos de por aquí. o los japoneses o los ingleses o los americanos y sus respectivas compañías eléctricas utilizaran el enchufe del continente europeo mucho más simple e igual de eficiente.
Las compañías telefónicas debieran llegar también a un acuerdo para comercializar un sólo sistema de tarjetas y/o uso de números para no tener que marcar 25 dígitos antes del que quieres llamar.
Y que España fuera en todo caso una república monárquica, es decir que los turistas que nos visiten disfruten del Palacio, el cambio de guardia, sepan que hay una familia -aunque se va degradando- vestigio de un pasado histórico, es más yo le aconsejaría a nuestro rey que en ciertas ocasiones se pusiera la corona, ah y eso sí, ademas del ajustado presupuesto para gastos, muy bien ganado por cierto como buen -el mejor- relaciones públicas y algo más -como demostró en la cumbre iberoamericana-, unos derechos por uso de los términos y emblemas propios, es decir si un Café se quiere llamar Café Real, pues que pague su royalty correspondiente por derechos de uso, creo que un pequeñísimo impuesto a esos usos permitiría una vida mucho más desahogada a la Familia Real.
Sí, si,* todo esto también tiene que ver con la globalización.
* (si,sí, estilo Rajoy para los que no le creen)

From Tully to Townsville

Sun, 3 Feb 2008 20:40:29 +0100

At Tully rains, rains, RAINS all ways, cat and dogs, heavily, drizzling and when it doesn´t rain there is a mist all the time that saves you to buy any hidratant spray. No need here at this time of the year, Summer is raining seasson and february reaches the top.
Tully has the “honour” to be the australian wettest town so its economy is focused on hydroelectric power and tropical crops, bananas, pumpkins, watermelons and most of all sugar cane.
Of course tourism due to the vicinity of beautiful sceneries such as the Tully gorge with its river considered the best place to do white water rafting and wild jungle forest around such as Tyson Mt or Mackay Mt.
Town kept old buildings, hotels and shops, from the 20s when it becames most important city in Cardwel Shire.
Rotary Club, quite extended here, has sponsored the Golden Gumboot, a 7,9 mts that remember the record annual rainfall in 1950.
Mission Beach, half an hour driving, in front of Dunk island, is a residential ressort within kilometers of beach interrupted by five creek´s mouths, as crocodiles moves along the sea from one creek to the other, swim there is “no convenient”, during the high seasson they instale nets enclosures, these are a constant in australian queensland beaches.

Tully y yo

Sat, 2 Feb 2008 11:56:53 +0100

Nó, Tully no es el nombre de la ranita, aunque le quedaría bien. Tully es probablemente una de las ciudades más aburridas del mundo. Te tiene que gustar mucho tu pareja e ir a la tienda de vídeos a alquilar uno. He visto más de uno con ese plan.
Tully tiene el dudoso honor de ser la ciudad más húmeda de Australia, no en vano el monumento más importante es una bota de agua, hecha de fibra de vidrio de 7,9 metros de altura, medida conseguida durante un año record. Esta curiosa escultura ha sido pagada por los rotarios , muy presentes en esta parte del mundo.
En Tully llueve por la mañana, por la tarde y por la noche, y de repente en cualquier momento sale el sol para que sepas que existe y entonces te puedes ir a la piscina o iniciar una arriesgada marcha al monte-jungla Tyson o irte a dar un baño a Aligators Nest que a pesar del nombre tiene un hueco en el que te puedes bañar... pero como el dicho “no dura mucho la alegría en la casa del pobre” y en unos segundos puedes primero oír como a unos metros de tí empieza a caer a borbotones para sin darte casi tiempo a resguardarte te empieza a caer a tí también, a mí en este caso. Y entonces bueno, de los tres el mejor sitio es la piscina que esta a dos pasos de la biblioteca, el gran sitio de la ciudad, lastima que cierra a las 5 entre semana y los sábados a las 12. Tiene sofás, revistas, libros y pantallas para internet. Y mucha animación.
Después de ver unas fotos del nido de los lagartos en la oficina de turismo he desistido de ir, las fotos no eran el mejor reclamo aunque seguramente estará bien para que la pareja de antes vaya de vez en cuando.
Sin embargo si he de ser sincero a mí no me ha dado tiempo a aburrirme.
Ayer poco después de llegar en el autobús y de ponerme a resguardo del primer chaparrón en un cafe-tienda de gasolinera para tomar el big breakfast, 2 huevos fritos, abundante bacon, dos salchichas ... de este hay foto, con mensaje en la camiseta de la aborigen que me daba la espalda. No es ningún insulto, era aborigen y me daba la espalda porque tenía a otra aborigen enfrente. En este pueblo he visto muchos, se les ve siempre vagueando un poco, salvando las excepciones, un poco como los gitanos, hasta ahora la única persona que me ha pedido una ayuda era una señora así, eso si muy correcta, yo no sabía si me estaba pidiendo una limosna o recomendándome ir por la sombra para no mojarme.
Me registre en el hotel y me fui a la oficina de turismo que atiende una simpática salvadoreña y a la vista de las posibilidades que había, lo más importante lo primero y así pues, aunque el día no era muy de playa que dijéramos, me fui a Mission Beach. Imponente, inmensa, con Dunk island a la vista -otro de los sitios para acercarse al arrecife de coral-, preciosa, pero NADIE, kilómetros de playa sólo para mí. Que raro?.
Pero bueno cuando llegue no llovía, hasta dentro de cinco horas no me cogería el autobús de vuelta y me gusta andar y la playa, así que me voy a la orilla y empiezo a andar.
Hago fotos, me maravillo con la naturaleza bestial que rodea la playa, con lo disimuladas que estás los chalets, rara vez se ven desde la playa, hay una mata ancha de naturaleza tropical que la separa de la carretera y los chalets muy disimulados emboscados en una jungla urbanizada.
Y en la playa NADIE, en el agua NADIE. Aquí hay gato encerrado, bueno es la hora de la siesta ¿Pero la siesta aquí...?
Sigo haciendo fotos, sale el sol, empiezo a pensar en bañarme, sería genial en esta playa y el agua esta tan calentita, porque sigo por la orilla.
Pero no, se prudente, no hay nadie y si te da un pasmo o hay medusas como las del otro día en Palm Cove, de dos kilos y medio -como poco- cada una.
¡Vaya!, allí, a un kilometro, viene un humano, esto se anima, viene corriendo, haciendo deporte, saluda, saludo, otros dos por allí, ¡Bueno! ¡Qué ambientazo! de repente... Nos cruzamos y no se como empezamos a conversar, es un matrimonio de al lado de Bristol, jubilados -es decir como yo casi (soy pre)- me hablan de lo bonitas que son las Table Lands, una especie de meseta desierta verde mucho más al norte y hacia el interior. Ah! y me confirman que hay medusas, empieza a llover, nos refugiamos en un espacio cubierto amplio que evidentemente esta construido para este propósito.
En cualquier caso además de ser una zona de lluvias frecuentes, Enero y Febrero de verano son los meses de más lluvias aquí. Para de llover nos despedimos, yo tengo mucho tiempo y sigo por la playa pero no por el agua, de hecho encuentra una de esas respetables medusas varada en la arena, alguien con un buen cucharón la ha dejado allí.
Después de varios kilómetros deshago el camino pero por la carretera para ver los chalets, las pequeñas urbanizaciones, como mucho dos alturas y la inmensa vegetación que rodea todo el ambiente, de vez en cuando pasa algún coche, y cada doscientos metros uno u otro de los chalets resulta ser un restaurante, pero no cafés ni bares ni tiendas de nada... es una playa residencial y preciosa, aunque de una belleza un tanto inútil según puedo saber un poco más tarde.
Esperando el autobús de vuelta empiezo a hablar con una especie de Toni Pedrosa, un piloto de motociclismo, me cuenta que tiene titanio en el brazo, y roturas en las dos piernas, pero sigue en las competiciones, también me cuenta que la playa esta interrumpida por cinco arroyos , sí, yo he podido comprobar uno de ellos, que me ha hecho volver a la carretera y al puente con valla enrejada. Y que los cocodrilos para pasar de uno al otro van por el mar. Menos mal que no por la orilla y menos mal que he sido prudente y no me he metido, me pienso.
Hoy he intentado empezar el camino a la cumbre del monte Tyson, para ello -siguiendo la indicación de la chica de turismo- me he registrado en una pizarra que hay donde está la ambulancia, pones la hora a la que partes tu nombre y la hora prevista de vuelta y si a las 7 pm no te has borrado empiezan la “fiesta”.
Al poco de llegar al camino francamente estrecho, muy frondoso rozándome con las plantas de los lados y empinado, a los 50 metros ha empezado a llover, así qué, media vuelta, hubiera hecho lo mismo 50 metros más allá aunque no lloviera, no es un camino para hacer sólo.
Me he ido a comer, luego a la piscina, estábamos 15 y aquí sí que no había cocodrilos -creo- y más de la mitad éramos turistas, japos, japas y yo.
Un par de baños y me he ido a recorrer el pueblo hasta su parte más alta, pegada a la loma del monte ya que no lo he podido subir antes.
En la calle principal, en la parte más baja, están los negocios, algunas casas señalan su fecha de construcción en los años 20, destacan la ferretería, la central de oficina de los molinos de la caña de azúcar, los molinos a las afueras de la ciudad se pueden visitar en otra época del año, un par de hoteles de época y “Black´s Funeral” creo que no es preciso que explique a qué se dedica este. Después amplias avenidas asfaltadas se cruzan dejando viviendas unifamiliares por todos lados. Casas de madera o fibras, de bonitos y a veces alegres colores que contrastan con los días grises, casi todos. Los jardines alrededor con plantas tropicales a veces con flores exóticas y arboles diversos. De vez en cuando el ruido del agua y la vegetación mas asalvajada nos indica por donde bajan los arroyos.
Me ha chocado que alguna piscina tenía rejas de un metro y algo de altas, que gracia, las ventanas no, aquí no hay inseguridad de las personas sino de lo que se trata es de que no te suba del arroyo cualquier lagartito y encuentre facilities de chapuzón.
Las calles subiendo hasta el monte unas más arriba que otras terminan todas en jungla cerrada.
Una naturaleza dramática la de por aquí como la de Brasil o la de Africa. No me puedo imaginar como lo pasan cuando hay esas frecuentes inundaciones.
He cenado a las 8 pm y me he vuelto andando cruzando los dos arroyos con valla protectora , supongo que para darte alguna ventaja si te sale algún benjamín del río, como nosotros corremos a 20 km/h y ellos a 30 km/h, -o algo parecido, no dispongo de google ahora-, pero nó, esta vez la sorpresa ha venido por el aire, el otro día ví unos buenos murciélagos en el botánico de Sydney, pero el de esta noche era Batman , medía y no miento por lo menos un metro de altura y de ala a ala más de metro y medio mínimo, de verdad, un batman enano de acuerdo, pero un auténtico Batman. Y después de este encuentro fortuito sólo el croar continuo de las ranas que hay que tener cuidado para no aplastarlas, los grillos y alguna chicharra, toda una fiesta.
La rana de la foto estaba esperándome en el baño, ¿como entro?, no tengo ni idea, pero era muy graciosa.

From Sydney to Cairns

Wed, 30 Jan 2008 13:28:57 +0100

February the 26th was my third day in Sydney, there they were celebrating The Day of Australia. Different events took place everywhere. Rock, pop, jazz concerts. Classic cars exhibition with hundreds of them at Macquarie street, foods stands from the country and the whole world in Hyde Park...
And people all around, waving the flag, dressed with it, happyly walking from one place to another or lying at the botanical gardens gazing the so many ornamented boats with australian colours ribbons crossing the sea. And me such as them enjoying such a beautiful sunny day for sightseeing the city.
The following day my face becomes burnt, I could realize in my front-forehead the map of this big island. So when someone asked to me -.How does it happened to you? Well... I answered ..It was the australian day. No other part of the world I could have get burnt sooner.
Four days later, today, my front-forehead seems to be an old sepia map from the great barrier reef, considering the skin parts removed and the ones that are still there.
Very apropriate look taking in account that I am in Cove Palm beach, north of Cairns, both facing the northern point of the two thousand kilometers Great Barrier Reef.
Now if someone asked to me again I can answer -. This is the Green island and that other Oyster and Michaelmas, Moore, Norman, Hastings...
So my skin, due to the ozone layer hole, is following my steps on this country. Of course now I have factor 30 all the time.
I will be happy if you have understood my english plenty of spanish grammar´s touches.
At Cairns don´t miss the trip in the ancient train to Kuranda, beautiful village amid the rainforest. A few lines of nice houses amid amazing trees and plants with souvenirs, aboriginal art, opal shops and restaurants inside. Black opal is easy to see here. It is said than Australia has more than 75 percent of this gemstone in the world. Betwen different atractions such as the cruise along the Barron river or gardens with kangaroos, koalas, or butterflies, I choose the last one, they call Butterfly Sanctuary. They were thousands of them in a close garden and I spend more than half an hour trying to take a picture from Ulyses -the bright blue turquoise one- but whenever she stopped she always close their wings. I did others.
From Kuranda I took the skyrail to come back. A breathtaking one hour trip on a cable car above this exhuberant landscape. This cable car ends beside the Tjapukai perfomance site. These aboriginal teaches you their dances and how to throw the boomerang and with a multimedia display also their culture motivs and how they lived thousands of years ago
You can also travel to some of the great beaches extended along the north coast such as Trinity, Clifton, Palm Cove - advertised awarded in 2003 as the cleanest beach in Australia- the Four Miles Ellis Beach or more far away in the south the wellknown Mission Beach I soon will visit.
All kind of boats brings you to different islands from the great barrier reef, sandy ones, rocks, or with little rainforest inside such as the one I choose, The Green Island, then I snorkel in pristine water to see the pink, red... coral and diverse colored fish.

Dia de Australia

Sun, 27 Jan 2008 09:49:04 +0100

Ayer fue el día de Australia, un país con poco más de 200 años, y seguramente será esa la razón por la que se entusiasman -y de que modo- con esta celebración, Difícil imaginar esa algarabía con el mismo motivo nuestro 12 de Octubre. Sólo recuerdo algo parecido en “el grito” de los mexicanos que todo los años en Septiembre recuerda su independencia de los gachupines, o sea, de nosotros.
Las calles llenas de gente con sus banderitas, vestidos de bandera, tatuados o las dos cosas como los de la foto. Concentraciones en las plazas, en los parques, en el puerto con atracciones diversas, de circo, musicales... pero siempre con el mismo motivo.
En el Hyde Park de Sydney junto al memorial por la fundación de Australia se concentraban todo tipo de puestos de comidas de todas las nacionalidades.
Cientos de coches clásicos alineados en un paseo llamado Macquarie que lleva desde este parque junto a la catedral neogótica de St. Mary hasta el inmenso jardín botánico y luego a la famosa opera frente al puente que cruza el inmenso brazo de mar que se adentra dividiendo la ciudad.
Sydney tiene una geografía privilegiada como Estambul, Rio, San Francisco o Vigo.
Solo otro evento, el Open de tenis de Australia, conseguía por el breve espacio de tiempo de la semifinal de Federer, una pantalla gigante en un espacio del área denominado The Rocks, donde empezara esta ciudad. Los viejos muelles los ocupan ahora modernos centros comerciales a menudo sirviéndose de las estructuras de los edificios originales, delante de la pantalla de modernos rascacielos entre los que destacan tras del botánico los de los bancos Deutsche Bank y ABN Amro.
En el amplio espacio del Darling Harbour, cerrada darsena dentro de la ria, tiene lugar un desfile maritimo que se inicia con dos embarcaciones que dan escolta a la que lleva al alcalde para después combinar decenas de canoas con boys scouts junto a embarcaciones históricas de servicios de la ciudad.
Alrededor del Darling Harbour, atestado de gente, junto a las atracciones permanentes, Centro de Exhibiciones, Acuario gigante, Wild World, restaurantes... esta vez se completa con conciertos de pop, rock, jazz destacando este ultimo sobre la plataforma gigante en el medio de la dársena, desde donde al empezar la noche salen los fuegos artificiales.
Entre el público, ciudadanos de Sydney y turistas, predominan los asiáticos y entre estos los japoneses.
Sydney es un crisol de esta parte del mundo aunque con raíces en la otra y por extensión -según señala una placa, dedicada a los fundadores a la entrada de los piers, frente a la opera- en todas las partes del mundo.
Los restaurantes asiáticos: chinos, japoneses, coreanos, vietnamitas, thais son más que frecuentes frecuentes. Me choca wagamama de Londres. Pero de Londres en Sydney hay una Oxford, una Regent o una Liverpool street.El QVB Queen Victoria Building, un centro comercial dentro de un magnifico y enorme edificio victoriano. Los edificios antiguos recuerdan a Londres pero otros también a Nueva Orleans con esas largas galeria con barandas de hierro forjado. Y los modernos a cualquier parte del mundo rico con el marchamo de esos cuantos arquitectos privilegiados.
Consecuencia de la globalización están Camper o Mango -echo de menos Zara- y de la otra esquina de Eurasia la libreria japonesa Kinokuniya, la más grande de todo Sydney. Woolworth o Target entre otras firmas aún más conocidas de USA. Sería aburrido citar todas las consabidas del lujo francés o italiano junto a -o en los corners de- los grandes almacenes australianos entre los que destaca Myers y no lejos del mismo, en la peatonal Pitt st. , un joven músico callejero -Tom Ward- imita a Andrés Segovia con una guitarra española.